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摄影新手看过来 学摄影该从哪里开始？
原标题：摄影新手看过来 学摄影该从哪里开始？问：我今年大二，之前我们学校组织过一次摄影比赛，发现很多学长们拍的照片都非常好看。最近我也想买台相机学学拍照，不过自己对摄影一窍不通，该从哪里开始学呀？能否顺便推荐一款适合我的相机？感谢感谢~答：在如今这个信息时代，手机、相机的普及正让拍照变得越发容易。不过，摄影本身是一门复杂的艺术，很多新手在拍摄时喜欢用自动模式，这样确实比较省心，但也损失了很多摄影的乐趣。要想学摄影，首先要摆脱全自动模式的束缚&&&&那么学摄影要从哪开始？在我看来，首先必须摆脱全自动模式的束缚。一张照片最基本的参数在于光圈、快门、感光度，因此我们需要了解这些参数的意义，并且学会自己去调整。1、光圈：调整背景的清晰程度&&&&先来说说光圈，光圈最重要的功能在于其可以控制照片的景深，进而调整照片整体的清晰程度。像比较高阶的相机上往往都会配备光圈优先模式，无论是怡情小景还是风光记录，这一模式往往都是首选。光圈优先模式往往用于日常小景或是风光的拍摄&&&&很多人喜欢背景虚化、小清新风格的照片，但不知道该怎么拍。其实很简单，大光圈可以帮助我们获得较浅的景深，因此我们只需把光圈尽可能调大，同时选择主体进行对焦，就可以拍出虚化的效果（配合焦段较长的镜头会有更好的表现哦~）拍摄这种背景虚化的唯美效果时，建议使用更大的光圈而在拍风光等大场景时则需要用小光圈，保证整个画面的清晰度&&&&通常拍摄特写照片时我们喜欢用大光圈，但在风光摄影时则不一样，我建议选择小一点的光圈（光圈值在F8或更高）来记录风景，因为在小光圈下画面的景深较浅，更容易获得整体清晰的照片。2、快门：决定主体的运动状态&&&&再说快门。相机的快门速度也就是照片的曝光时间，这一因素直接决定了被摄主体的运动状态。举个例子，如果你想抓拍一只飞行中的鸟儿或是疾驰的汽车，那么你就需要把快门速度尽可能调高（1/500s或更快最好），以免拍摄时主体出现模糊。抓拍动物时需要使用高速快门低速快门可以拍出车水马龙的光轨效果&&&&或许你会问，高速的快门用来抓拍，那么低速快门什么时候用的上？答案就是夜景。在拍夜景时，使用较长的曝光时间（我一般会用2s左右）可以记录下车流运动的轨迹，也就是很多新手梦寐以求的光轨效果，让你的照片瞬间高大上起来~不过使用长曝光时要防止相机抖动，三脚架还是有必要的。在白天使用长曝光则可以拍出丝缎般的水流（需要配合减光镜）在快门优先模式下可以调整曝光时间，能够记录车轨或是抓拍瞬间&&&&其实不只是夜晚，在白天使用长曝光摄影也能玩出花样（需要配合减光镜使用），比如可以将平时湍急的水流拍出丝缎般的效果、记录下放射状的云彩等等。如果你想拍出物体运动时的不同状态，那么相机的“快门优先”模式是你最好的选择。3、感光度：控制照片整体亮度&&&&最后要说的是感光度，我们能够直接通过感光度来对照片的亮度进行更改，例如在夜景拍摄中，如果没有三脚架，就可以将感光度调高，以保证照片能有足够的曝光。不过，过高的感光度会为照片带来噪点，进而影响画质，因此我建议感光度最好不要超过ISO&3200。在没有脚架的情况下，我们可以使用高ISO来拍摄夜景拍摄这种室内小景时，由于光线不足，我们往往需要用到高感光度&&&&在夜晚抓拍时，我们首先要确保拍摄的成功率，这也正是高感光度存在的意义。比如在拍摄室内的特写时，高ISO值可以保证足够我们使用足够的快门速度，这样就避免了因为手抖造成的糊片问题。高阶相机上一般都会配备一个ISO调整按钮&&&&与光圈、快门不同，只要我们使用的不是全自动模式，那么都可以改变照片的感光度。像常见的单反、微单等高阶相机上，都会为感光度专门预留一个调整按钮，使用起来还是很方便的。&&&&相机方面，如果你是一个没什么基础的摄影小白，我建议买一台入门单反，既有出色的性能与操控，也适合新手使用。具体到机型的话，个人比较推荐佳能EOS&800D，它具备约2420万的有效像素与45点对焦系统，同时支持全像素双核对焦，性能方面在目前同级别的单反中处于顶级水准。佳能EOS&800D作为一款入门单反有着足够出色的性能佳能EOS&800D样张佳能EOS&800D样张&&&&而在使用体验上，佳能EOS&800D内置了引导菜单，这一点非常重要。其实我上面说的那些参数和拍摄要点，它都可以“教”你进行调整，配合触控翻转屏的操控，即便是新手使用也没啥难度。800D内置了引导菜单，可以引导新手进行正确的拍摄调整值得一提的是，佳能EOS&800D还支持触控，新手用起来毫无压力&&&&此外，800D作为一款单反，却有着小巧的机身体积，带出门拍摄非常轻松，而无线连接功能也可以将照片直接导出到手机。种种便利的功能，对于刚入门的你来说确实非常值得考虑~
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单反和微单相机的镜头选择 — 定焦头还是变焦头
小编注：第二季来袭！回顾2017，买的好货年底晒出来，iPad、QC30、Kindle、京东卡等你来赢。#值友的家#盘点，分享你的装修血泪赢EraClean万元新风机。投稿享额外300金，篇篇6金币，等你哟！（申明，本贴所有图除了封面那张其余均为片为楼主原创） & &天下大势，分久必合，合久必分，相机业界也是如此，几十年来群雄纷争，无休无止。这一趴咱不说品牌，不聊血统，不谈画质，不论价格，也不涉及任何具体的型号（什么八枚玉、金广角、爱死小白之类的，楼主都闻所未闻，如见天书，只是碰巧认识这几个汉字而已。。。。&），单单就聊一下这个超越一切品牌和型号的问题好了，这样CNSP大战也就无从打起了。这个问题相信困扰了很多人，也曾经困扰过年少无知的楼主一段时间。相信大家都用过变焦和定焦头，对这两者的异同也或多或少有所体会。开始讨论之前先问一个问题：&当你用变焦头拍摄的时候，你是：&A 看到一个景，举起相机一边看取景器一边转动变焦环，直到取景器里的构图满意，然后按快门；&B 看到一个景，举起相机先把变焦环转到某个焦段位置，放到眼前看取景器，构图满意之后按快门（期间不转动变焦环）。&记住你的答案，楼主先往下说，等一会儿回过头来分析两种答案的差别。&一般问到定焦还是变焦这个问题的时候，很多人会说变焦求方便，定焦求画质。这个话很有道理，因为一般而言相同档次的定焦头光学素质肯定要好于变焦，而且定焦镜头能够把光圈做得很大，这一点也是变焦没法比的。但是定焦镜头只有一个固定的焦距，变焦头的焦距则可以在一定范围内变化（废话，要你解释？&）。那么楼主的问题是，两者之间的差别仅此而已吗？&而已吗？而已吗？姨妈……姨妈……？妈……妈……？……（楼主略带神经质的声音回响在一望无垠的大漠……&）&大漠驼铃配一张大漠的图，拍摄于内蒙古额济纳，同时证明一下楼主不是菜鸟&楼主的答案显然是：NO啊！否则我写这个文章就没意义了不是吗？在讨论镜头差别的时候，需要考虑的不仅仅是物理上的区别（参数、成像），还应当包括它的使用方法，以及对使用者可能造成的影响。注意，这个影响可能是长期的，甚至一定程度上能够决定你的提升潜力（类似于你就算再怎么疯狂杀怪也练不到的那个等级数……）。&&让我们假设你从刚刚摸相机开始就使用变焦镜头，比如24-70/2.8这样的标准变焦（我假定你是壕……好吧，如果你只是DS一枚，那换成18-55/3.5-5.6的套头也可以的）。标准变焦的用途很广泛，基本上从风光到人像，什么都能拍。于是你带一支镜头就能够应付大多数的拍摄环境。从表面上来看，这是一件好事。然而，这很可能让你养成一种习惯，那就是无论看到什么场景先把相机举起来，查看变焦过程中的效果变化，并寻找合适的构图焦段。由此，你并不确切地知道在某一个场景下，站在某一个位置时，使用某一个焦段究竟能够得到什么样的效果。比如，这个场景是用35mm拍的：吴哥窟的僧侣&35 mm如果换成50mm会是什么样的效果呢？如果要达到和现在一样的效果，要上前两步或者退后两步呢？这期间取景范围、景深大小以及透视效果会有什么样的变化，你造吗？&尽管你可能在变焦过程中始终是在不断评估画面，但你并不会在拍完一张照片之后低头去看变焦环的确切位置。这样，在拍摄下一张照片时，你还是需要来回地做活塞运动，并在此过程中寻找合适的焦距。自始至终，你都是在不断地试探。&当然了，你说哥有的是时间，前后做做活塞运动又怎么了？嗯，话当然是没错，但有的时候你拍的东西是活的，而且不听你的使唤。哪怕你真的是大师，也没法在街上随便抓个人说哎呀哥们你别动让本大师给你拍一张照对不对？况且你拍的都还不一定是人呢，在你一边做活塞运动一边查看构图的时候人家很可能早就不见了。&壁虎，拍摄于柬埔寨暹粒的街头比如这个场景，谁也没法预料下一秒钟趴在灯箱上的这个家伙会不会“啪”地就跳到一边抓蚊子去了。你没法让他拗好个造型等你在那儿慢慢地变焦玩儿。还有些时候，特别是你对准人拍的时候，被别人发现你在拍他是比较麻烦的，一来可能不是人人都喜欢被别人拍，二来发现了你之后表情动作可能也不自然：&外滩外滩小景这个略带装逼文艺范儿的镜头如果被姑娘发现了举着相机的你，把眼光对准镜头甩过来（就像看色狼那种表情&）那就成了什么效果，你可以想象一下&&。所以扫街的时候一定是快枪手，没那么多时间给你慢慢举着相机变焦。那么现在反过来，让我们假设你的第一台相机就配上了一个35mm的定焦镜头，假设是35/1.4 （仍然是壕配置，DS请自觉替换成35/2.0）。35mm的镜头适合拍什么？假如你是初学者，现在问你这个问题或许你一时间答不上来，因为你才刚摸相机么，人人都有菜鸟的时候&。当然在拍摄过程中你可能比较辛苦，因为无法变焦，你只能靠腿构图。但是，半年之后楼主再问你这个问题，如果你不笨，并且认真地拍过，相信你可以告诉我很丰富的答案。比如，35mm适合拍一些小品、街头场景，风光当然也行，你甚至能够总结出在什么距离下这个头比较合适拍人像，以及35mm镜头所能够拍摄的场景宽度大致相当于拍摄距离这样的经验（太牛逼了，这都知道，楼主玩相机三年后才知道有那么回事的有没有！&）。&等开饭等开饭，拍摄于贵州大利侗寨 35 mm这边插一段罗嗦的话，解释一下这个楼主花了三年才明白的事情，其实这张图最好说明了，忽略后面的那群大爷，这个概念告诉你拿35 mm的焦距拍的时候，你的相机到那个锅盖中央把手的距离等于这口锅的宽度，Over。无论你那什么牌子的相机拍，都是这样，此乃物理定律，佳能尼康徕卡哈苏都改变不了&。那这个有啥用呢？用处就是你不用拿起相机就能知道拍出来的场景会是什么效果，这就是传说中的镜头感&。PS：当初楼主在和出版社的小编辑讨论书稿细节的时候，编辑表示无法理解上述内容。可惜当时楼主还没有去贵州拍过这张照片，否则就不用费那么多口舌了。可见一图胜千言啊……&言归正传，为什么你认识到那么多，因为你一直在用，反复地用，在各种场景下拍摄各种题材，所以你对这个焦段的特性了如指掌。当你看见一个场景，你马上就能知道用35mm的镜头站在某个位置拍摄能够得到的大致效果。然后呢？然后你或许想要尝试一个不（geng）同（gui）的镜头了，比如24，或者50，当然你很清楚你最（mai）需（de）要（qi）的是哪个。现在我们可以来讨论前面问题的两个答案了。什么？楼主罗里巴嗦的，你已经忘了？OK，重复一遍：A 看到一个景，举起相机一边看取景器一边转动变焦环，直到取景器里的构图满意，然后按快门；&B 看到一个景，举起相机先把变焦环转到某个焦段位置，放到眼前看取景器，构图满意之后按快门（期间不转动变焦环）。&A和B的差别究竟是什么呢？其实就是那三个字：当当当当～镜头感。哎呀好象是七个字了……看样子楼主的小学数学都还给老师了&。所谓镜头感，是你对于一个特定焦段的感觉，或是理解方式。这决定了你对这个焦段的运用能力（以及逼格）。我们经常听人说超广角不容易控制，什么意思呢，就是说他对这个焦段的镜头感还没有培养起来，没有充分理解其特性，所以不能运用自如。&卡帕荒原卡帕荒原，土耳其&谨以此片表明楼主在超广角焦段的运用上还有很长的路要走&&我们还听说过某些大师一辈子只用一支定焦镜头拍摄，比如布列松常用50mm（以及楼主常用35 mm……&）。这当然有些夸张，但大师们的经典照片通常的确是具有一个固定的焦段，因为他对于这个焦段的特性已经掌握的炉火纯青，所以能够随心所欲地运用。&&听曲儿听曲儿 拍摄于上海城隍庙。35 mm进可攻退可守，平易近人的视角尤其适合表现这种氛围&为什么要培养镜头感？因为它能够让你对镜头运用自如，让你在举起相机之前就知道最终的拍摄效果（所谓手中有镜头，心中有镜头，你们器材党永远不懂&）。刚才说了，很多时候并没有时间让你举起变焦镜头来回地调整焦距，而需要你预先就确定适合使用的焦段然后连续拍摄，甚至利用超焦距盲拍。另外一些时候虽然你有时间变焦，但如果不清楚不同焦段所带来的效果差异，你往往无法找到自己想要表达的感觉。合理的拍摄过程永远是：认识场景——确定最终照片所想要的效果——确定拍摄参数（焦段、光圈等等）——动手拍。如果没有良好的镜头感，在第二第三步的时候，你很容易找不到方向。&&那么如何培养镜头感呢？前面已经有答案了，那就是使用定焦镜头训练自己。当然，变焦镜头并非达不到这样的目的，只是要麻烦得多。在你明明只需要一种选择的时候，却有了许多选择，更糟糕的是你并不确切地知道你应该选择哪一种，那么还不如没有选择（楼主认为其实找老婆也是一样的道理&）。对于用贯变焦的人而言，定焦可能会让他们感到局促，因为他们所看到的画面不一定是自己所预期的那样（其实可能是根本没什么预期好吧……），并且也无法作调整。反过来，对于用贯定焦的人而言，变焦镜头只不过是他们所熟悉的几个焦段的定焦头的方便组合罢了。他们永远只需要把变焦环捏到所需要的焦段，然后举起来拍摄，就好象自己拿的是一支定焦，仅此而已（自排当手排开，这叫范儿。。。&）。八角菊，爬虫视角八角菊，爬虫视角&好吧，楼主罗嗦了那么多，终于可以把观点亮出来了！对了，我们这个文章的题目是什么来着？好像给忘了……容我再去看一看。。嗯，定焦头还是变焦头——单反和微单相机的镜头选择是吧，其实楼主推荐的选择很简单：如果你拍摄的目的是为了尽可能记录到多的东西，并且并不愿意在摄影方面多花功夫的话，那么从一开始你就可以选择方便的变焦镜头，并用上一辈子。反之，如果你想认认真真地磨练自己的技术，并把相机作为一种创（zhe）作（teng）工具，或者至少是一种表（zhuang）达（bi）方式的话，你应当从一支定焦镜头开始（24、35或50都可以），并且在任何可能的场合（排除那些你必须确保尽可能多的拍摄机会的场合，比如当狗仔的时候）使用定焦镜头来拍摄，并仔细体会其特点。当你真正熟悉了几个焦段定焦的特性，并初步培养起自己的镜头感之后，才是考虑用一支高质量的变焦头来换取方便的时候。因为此时你已经知道如何运用它了。另外说一句，培养镜头感要先从50 mm以下的广角焦段开始。焦距越是短，差异越是大。超过70毫米的镜头，用起来的感觉基本上都是差不多的，无非是走近一点远一点的区别。16 mm和24 mm的镜头使用起来的感觉差别远远比100 mm和400 mm的差异大得多。&下面随便看一点比较：圣彼得大教堂 16 mm&苗寨人家 24 mm&土耳其甜点 35 mm&暹粒酒吧小开 50 MM&婺源乡间小道 90 mm&黄山水墨 400 mm如果你看一张照片可以一眼看出它大概是哪一个焦段拍出来的，比如24 mm以下，28-35 mm，50 mm左右，70 mm以上之类的，那恭喜你，高手，定焦和变焦在你手里都差不多了&&&最后，假如你已经有非常牛逼的镜头感了，可以用变焦来追求方便的时候，你早先买的那些定焦镜头该怎么办呢？这就太简单了，便宜一点出给楼主就好了嘛。&&
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两周内免登录题材拍摄哪家强系列：拍人像怎样选相机
　　【PConline 导购】人像拍摄可以说是大部分人购买相机的主要目的，虽然不同的购机者有不同的拍摄目的，但是人像拍摄这个大题材，是买相机的人都会接触到的，所以拍人像的产品也是厂商的必争之地，而人像拍摄的技巧和运用更是数不胜数。有关拍人像的教学内容也是网上网下都能找到。　　人像摄影，在过去是指将人物拍得唯美的人物特写照片，而今天的人像摄影则更多的是指人像的记录，虽然要求看似很简单，实际上还是需要与之相对应的器材以及各种技巧配合着才能拍到好的人像照片的。　　在各种拍摄题材当中，人像拍摄可以说是要求最多的一类摄影题材了。因为照片的好坏不但取决于摄影者拍摄水平，而且还有赖于被摄者的表现力。只有两者相结合得当，才能拍得一张满意的人像照片。下面我们就说说拍好人像照需要些什么准备。主角　　 &人像照的主角是人，所以人物的个人特点将影响到照片最终的风格。高矮肥瘦美丑并不能用一句长得漂亮或是长得丑来概括，无论被摄者样貌如何，都有适合他们的拍摄风格。当然帅哥美女最受欢迎，也就是被大众审美观认可的那些人，所以但凡是帅哥美女的人像照，关注度就会蹭蹭地提升。网络上各种人像照片众多，多人点击的也永远是那些漂亮的男男女女，观众对这类照片总是不厌其烦。不过国际上面获奖的人像作品，主角往往不是那些大众化的美女帅哥，那些人物个性突出且拍摄手法独特的人像照更容易成为获奖作品。所以被摄者的外貌固然重要，但摄影师有发现美的能力更重要。化妆　　人像照片分纪实和写真等几种题材，纪实人像摄影讲究的是人物动作神态的抓拍。而写真类的人像摄影，化妆的作用就非常大了，同样的一个人，不同妆面，最终呈现出来的效果是大不一样的。这也是为什么时尚摄影中的彩妆摄影，只是人物的半身照片，并没有背景等什么的衬托，仍然可以表现得千姿百态。化妆的风格决定了照片的风格，摄影的化妆与寻常的化妆又很不一样。灯光　　人物布光的种类有很多，不同的布光手法可以呈现不同的拍摄效果，正面布光画面显得更平，侧面布光则更为立体，顺光表现细节，逆光营造轮廓光，灯光效果对最终照片给人的感觉有着直接影响。取景构图　　人物摄影，尤其是风景人像，取景构图是一个大学问，人物占画面的比例，人物在画面中的位置，以及背景的构图和内容将对照片的效果有直接的影响。人像摄影当中，关于构图的要点非常多，各种摄影书籍对这类摄影知识有很详细的描述，可见在取景这个方面，大众的审美观也是相当的一致。器材&&&&&&&&　　人像摄影是一个大类，下面还有细分很多的小类，因此在拍摄器材的选择上也是五花八门，需要按需求来选择器材，但是因为大众审美观的缘故，唯美的人像效果更加受欢迎。所以器材选择方面也要有这样的偏向，大光圈镜头因为可以营造漂亮的背景虚化效果的缘故，成为人像拍摄的首选。
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41 种单反摄影技巧 ~~~ 最全的摄影技术指导!!!一、入门玩家进级攻略,三招搞定微距摄影第一招：使用增距镜 其实所有使用增距镜的朋友都知道，接驳了增距镜以后，相机能把远 处的东西放得更大，同样的，在进行微距拍摄的时候，由于使用增距 镜时，最近相机对焦距离不会改变，所以也能让拍摄的物体比原来更 大。不过这招的使用，有一个限制和两个缺点。 限制： 就是只能用在微距能力不强的相机上，或者是用在相机的长焦端。因 为微距能力过于强劲的 DC，微距往往在广角段，距离往往达到 1～ 2cm，接驳了增距镜以后，再拍微距，有可能无法对焦。对于单反相 机来说，由于对焦距离原本就比较大，所以不需要在乎这个问题。 缺点：1、增距镜使用以后，镜头的光圈会变小，虽然相机上显示的光圈数 值不会改变，根据相机内测光的结果拍照，也没有问题。但实际上， 光圈的真正数值，应该是显示的光圈数值乘以增距镜的倍数：比如， 一只镜头在接驳了 2×增距镜以后，当使用光圈为 F2.8 的时候，实际 的光圈数值是 2.8×2=5.6。这个时候，虽然按照测光结果，仍然能拍 摄，但由于实际光圈变小，焦距变长，这个时候，快门速度会变慢到1手持的时候，可能因为轻微的晃动而模糊的程度，所以，最好使用三 脚架来保证图片的清晰。2、增距镜往往不轻，有点重量的哦。所以接在相机上的时候，容易 头重脚轻，即使放在三脚架上也不能绝对保证平稳，按快门的时候， 产生的震动，也会造成拍摄的失败，最好是使用自拍，或者用快门线 进行拍摄。把震动减到最低。 第二招：使用近摄镜 近摄镜，其实就是凸透镜。有三片一组的，也有单片的。有+1、+2、 +3、+4 等几种规格，数值越大的，放大倍率越大。可以单片使用， 也可以多片叠加使用，非常灵活。 优点： 投资不大，一般就 200～300 元， 可以买三片一组的了。机动灵活， 镜片毕竟不像增距镜那么占体积。几片任意组合，灵活度高。使用近 摄镜的时候，光圈不会像使用增距镜时一样减小，所以可以比 增距 镜更为大胆的使用。部分广角附加镜的最后一片镜片是可以卸下来 的， 作为近摄镜使用， 所以有广角镜和准保买广角镜的朋友注意了哦， 你买的东西，是否还附 带了这样一个有用的功能，呵呵。 缺点： 这种方法由于近摄镜改变了镜头的光学结构， 因此成像质量会有一定 程度的下降。不过解决方案还是有的。首先，要装滤镜，肯定要买转 接环，转接环一般都有较大口径和较小口径的两种选择。这个时候，2还是用较大口径的。而如果是镜头前边有滤镜螺纹，可以直接接滤镜 的那类 DC 或者单反，则最好买大一号的转接环，使用大一号的近摄 镜。口径大的滤镜，可以让 DC 利 用该滤镜的中心部分成像，避开边 角成像质量差的部分，获得比较好的成像。其次，在使用近摄镜的时 候，最好使用相机的长焦端，这样做同样是充分利用中间部分 的成 像。第三，适当收缩光圈，光圈小，利用镜头边缘部分就少，可以近 一步提高成像质量。几招联合，成像质量下降并不会太明显。二、新购机者必看想要拍出好照片四点注意 ?仔细阅读产品说明书 说到产品说明书，应该是在我们拆机 过程中往往最先看到的，然而 却被绝大多数用户随手扔在一边，毫不理会。殊不知对于普通家庭用 户以及一些摄影初学者来说， 产品说明书可是最好的启蒙老师。 我 当 们将刚刚买回来的相机抱回家中，打开包装检查无误后，通过仔细翻 阅产品说明书，或者部分产品自带的快速上手指南，表面上似乎花费 了不少时间， 但却是在最 短的时间内熟悉了相机各部分的功能设置， 以及常用的操控方法。同时还可以避免一些错误操作。相信即便是已 经使用了一段时间的消费者在仔细阅读说明书之后也 能够有所发 现，解决之前困扰的难题。 ?不要迷信自动模式 对于数码相机来说能和成像效果扯上关系的参数设定一般包括： 感光3度、曝光、白平衡三项。而初学者使用最多的当属 AUTO 模 式，在 这一模式下，上述三项参数都是由相机自身控制的，不可人为进行更 改。但往往在一些复杂光线条件的室内或是夜晚，自动模式并不能帮 助我们拍摄出满意的 相片。这个时候便需要我们通过一些简单的手 动操作来解决了。例如在一些光比较大的环境中，相机的自动曝光可 能不够准确， 我们可以在 P 档程序自动曝光模式下进行适当的曝光补 偿调节，从而达到理想值。另外在夜晚拍摄时，如果使用自动 ISO， 相机往往会使用最高的感光度来保证快门速度， 从而带来了严重的噪 点。其实我们完全可以根据当时的光线情况，适当调高感光度并开启 内置闪光灯来应对。 三、初学者容易犯的毛病 主次不分 常常看到公园里留影的人们，摄影者与被摄者离得远远的，而使用的 相机并不带有变焦镜头，我们可以断定这不会是一张成功的留影。因 为摄影者搞不清他所要表现的 是什么，是人物，还是风景？从构图 安排和主题构思上讲，照片只能有一个主体，而其它内容应以主体为 中心，起陪衬作用，并更好地突出及表达主体内涵。从室外 的风景 照而言，一般有以下两种情况： （1） 以人物以中心。绝大多数摄影属于此列。我们到风景点旅游或 是到公园闲庭信步，拍照留影主要作为日后的美好回忆，可选择代表 性的建筑、花丛、草地、湖水等等 背景来衬托主体人物。人物在画 面中应占据主要地位，成为视觉中心，若能进一步通过表情、动作等4内容生动再现人物的内在气质，那必将使其值得永久珍藏！ （2） 以风景为中心，用人物作点缀。多用于表现特别的景致。如拍 大佛像，以画面中占了很小比例的人来反衬佛像之大，以表现古代文 明之伟大成就；再如杭州太子湾公 园，春天草坪养护期间，圈起保 护的大片大片嫩绿的草地连绵至远处墨绿的青山， 再加上孩子们吹的 泡泡随风飘逝，形成绝妙的人造自然景观，在构图中把绿色作为 主 体，人物点缀其生机，以展现那种人间天堂的美景。阴阳脸与大黑脸 “阴阳脸”是指人像面部受到 90 度 侧光的照射，一半黑，一半白， 这种方式的拍摄往往表现强烈的戏剧效果， 若作为生活摄影就不太合 适。大黑脸是指逆光人像曝光不足的后果。若拍摄人物背影或侧 面， 倒是可以达到剪影效果。而拍摄正面人像，最好是适当加以补光，比 如用闪光灯或是反光板之类的工具加以弥补。 初学者往往不注意光线 在整体构图中的作用， 或者总是习惯性地使用一成不变的某种光线， 所以难以提高。先了解光线的基本知识，再动手实践，勇于突破，才 能跨越自己。头上长树 由于照片的平面造型特点，一不小心，很容 易把远处的树枝、电线杆“嫁接”到主体人物上，仿佛从头上长出来 一样，使原先可能很好的照片美中不足。其实只要在拍摄的时候，稍 加留意变换角度就可以避免。四、新手学摄影感光度如何把握？5设置感光度 ISO 感光度是对光的灵敏度的指数。感光度越高，对光线越敏感。一 般情况拍摄运动物体或者弱光情况下，感光度越高越好。但是高感光 度下的图像噪音信号较多, 清晰度也下降，相反，感光度低，图像噪 音信号减少，画质细腻，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。 很多玩家常常会碰到以下的情形：在展览馆等禁止闪光灯的场所拍 摄，我们不得不禁用闪光，结果得到的是模糊的照片，而如果使用了 闪光灯，拍摄对象会产生反光的结果影响画面。同样的情况也会出现 在室内或者环境比较昏暗的场所。 在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片， 一个简单的方法是 通过 ISO 的调节实现。当然，如果提高 ISO 设置，会使得照片的颗粒 感变得比较严重，这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。如我 们熟知的传统相机那样，ISO 感光度表示胶卷对光线的感度，有 100、 200、400 等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所，但却会损 失色彩的鲜艳度和自然感觉。 顺便提一下，在对色调和图像再现要求严谨的时候，最好使用 ISO 感 光度为 25 和 64 的低感光度胶卷。而为了能够满足多种场合使用，经 常都使用 ISO 感光度为 400 的胶卷， 甚至也有使用适合于昏暗场所拍 照的 ISO 感光度为 800 和 1600 胶卷的（一次性相机） 。 尽管数码相机不用胶卷，但是却配备了与此相似的机能，也能够改变 它的 ISO 感光度（有的机种 ISO 感光度设定不能改变，请自行在数码 相机的说明书上确认） 。这样在使用时，当想让拍摄效果更好的时候，6就把 ISO 设置为 100，而在光线不足时就将 ISO 设置为 400。这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖， 于是将 ISO 设置成了 400。 我们可按以下步骤进行 ISO 设置。首先，调出菜单画面，并选择 ISO 感光度。然后从 ISO 感光度中选择最高值 400。ISO 感光度提高一倍 后，将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光（镜头光圈保持不 变） 。五、为初玩摄影的朋友支招！ （还没买相机而准备玩摄影的朋友的应该看看以下内容！ ）1、 不要在接触摄影之前去反复琢磨自己主要拍什么次要拍什么不会 去拍什么,想也是白想,更不要以此得出个什么结论而去决定买什么器 材了.100%的人不会在学会开车之前问自己会去哪条街不会去哪条胡 同一辈子出几次车祸闯几回红灯.摄影的道路是在未知中,依靠兴趣探 索前进的,完全不必人云亦云,附庸风雅. 2 、不要迷信要拍好某种题材就一定要装备某种器材,譬如说拍人像 就得 85/1.4,拍风光就得 16-35/2.8L,拍昆虫就得 100/2.8MACRO~~~你会 成为败家子一个.广角也可以拍人像,长焦拍的风光更有特殊味道.所 谓某款镜头是人像头,某款镜头是风光头,这样的广告词都是用来欺骗 业余消费者的~~~ 3 、相机是用来制造视觉享受的,不是用来砸核桃和遇到歹徒自卫反7击的.尽量选择轻便实用的相机是比较务实的,当然,外型要漂亮,起码 和自己的外型要相得益彰. 4 、所谓一镜走天涯的镜头最好不要买,因为你很没有可能会走天涯, 如果你有条件走天涯,就更不能用诸如 24-300 这样的镜头拍东西了, 为什么?问问买过这样镜头的朋友就知道了,他们正郁闷也说不定. 5、 没有任何基础,也没有兴趣研究相机基本知识的话,不妨先选择数 码口袋机,要能手动调节光圈的,不要买傻瓜机,不要买胶片入门机.因 为你一旦发觉自己真的越来越有灵感,你会痛苦地再花一笔钱买更好 些的相机,这是定律.而现在从胶片入门,也是过时的做法. 6、 网上的好看照片,包括论坛里的精品照片,特别是数码作品,,几乎都 有后期的精心制作,这也是摄影不可或缺的一部分.所以在论坛里,有 心请教 DX 的话,应该多从他们那里诚恳的挖掘 PS 大法,而不是采访他 们按动快门一瞬间的灵感是哪里来的------我的意思是,灵感是很难学 会的,而技术是共通的. 7 、参加各种拍摄活动固然可以迅速提高水平,但是不能进一步提高 水平.摄影是门孤独的艺术,不论是人像还是风光,独立思考之下才可 能有独特风格的令自己满意的作品.所以,我的观点是,想多交朋友,就 多参加活动;想长进摄影技术,就尽量单练,自己悟自己的,其乐无穷. 8、 既然是玩摄影,就不必遵守太多的教条,可以先沉浸在自我满足后, 再慢慢接受其他人的意见和建议,毕竟摄影是主观艺术嘛.当然,得到 更多人认可是种让人上瘾的享受.我的意思是,不必太把别人的评价当 回事情,没有人比你自己理解自己的摄影追求.89 、拍人像,不要从美女帅哥开始,那会让你有种惰性.真正的美女帅哥 怎么拍都好看.建议先从老的和丑的拍起,而且拍这样的模特心理压力 小,一般也不苛求你拍的多好,而他们一般也知道自己不怎么上镜,而 你一旦拍好了,多有成就感! 10、 在摄影论坛评片,对于新手来说,更不要去吹捧 DX,妄图以此换来 DX 好感而教你几招根本就是白搭,正确的做法是,合理拍砖,带着质疑 去提问~~~DX 们往往会使出浑身解数澄清他的创作理念,这样,就提高 更快了.六、新手要学的构图基本知识！ 构图要讲究呼应和对称，这是中国传统的审美标准。基于这一点，摄 影作品的构图也要注意已下几个方面：1、水平位置，这样拍摄出来的影像不会歪斜，你可以以建筑物、电 线杆等与地面平行或垂直的物体为参照物， 尽量让画面在观景器内保 持平衡。 2、色彩平衡性良好，画面要有较强的层次感，确保主体能够从全部 背景中突显出来。 如补色， 所谓红花绿叶配就是这个道理。 同色平衡， 穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍摄。 3、 前景有均衡画面的作用。有时我们在画面上发现空缺不均衡的时 候，比如天空无云显得单调时，用下垂的枝叶置于上方，弥补画面不 足之处；有时画面下方压不住， 上重下轻的时候，可用山石、栏杆9做前景，色调深使画面压住阵脚，达到稳定、均衡的作用。前景运用 虚焦点的表现手法，给人一种朦胧美的感觉 现实生活中，一切稳定的物体都有均 衡的形式：桌子四条腿是稳固 的；盖房子如下面小上面大，就给人一种不稳固的感觉；挑担子一头 重一头轻， 使人走路不便； 劳动中人们的姿态显然是求得身体均衡 以 合乎这一劳动特点的姿态??。 许许多多的生活现象培养了人们要求 均衡的心理，并且在人们的审美过程中起作用。画面在一般情况下应 该是均衡，安定的，使人 感到稳定，和谐，完整。利用人们要求均 衡的心理因素，可以从几个方面来强调画面的表现力： a、对称式构图，对称一直是我们民族强调的东西，历来的皇宫。都 城都是对称布局的。它强调一种庄重、肃穆的气氛， “四平八稳”的 对称均衡中显示出一种古朴的庄重的关系。 b、虚实呼应式布局，就像江南园林。在一些强调幽雅、恬静、柔媚 的抒情性风光画面中，要求的是变化中的均衡画面上可以有疏有密， 有虚有实，但整体要求是均衡的。一幅田园风光里比如左下角有一头 耕牛，右上角的天空里最好应该有一片云七、真正的全景 怎样用数码相机拍摄全景相片 在数码影像技术出现之前，人们获取全景照片的途径有二：用专用的 全景相机旋转拍摄或专业的暗房师手工拼接，无论哪种方法，都是普 通摄影爱好者很难做到的。APS 相机所吹嘘的“全景”只是利用了超10广角镜头的大视角，严格来说称之为“遮幅照片”更为合适。数码相 机和数码影像处理技术的普及使全景摄影变得容易起来， 只要有一台 数码相机和可以运行图像处理软件的计算机， 谁都可以尝试制作视角 惊人的全景照片。拍摄要点用来拼接全景的照片有一定要求，如曝光值相近、色调相近、依次排 列、相互稍微重叠等等，拍摄时有些注意事项。1、焦距的选择 有人认为拍摄全景照片时要使视角尽可能的大， 因此应该用最短的焦 距（广角镜头或变焦镜头的广角端） ，这样需要拼接的照片幅数少。 其实这是一种误解，拍摄时省 了事拼接时就麻烦了。因为广角镜头 透视效果强烈，尤其是画面的边缘，容易发生扭曲，拼接时很难做到 天衣无缝。所以拍摄时应该使用变形较小的中焦或长焦端拍 摄，并 且拍摄中途不宜改变焦距。2、曝光参数 现在数多数码相机都有专门的全景模式，在此模式下，相机会自动按 拍摄全景照片的要求设置曝光参数， 对于没有全景功能的相机要注意 以下几点： a、测光时使用平均测光，曝光时使用手动曝光或 AE 锁11锁定曝光参数，同一组全景照片的拍摄过程中不能改变光圈、速度、 ISO、分辨率及其他设置；b、使用固定白平衡，使用自动白平衡可能 造成不同照片的色调不一致。 3、拍摄方法 拍摄时依照一定顺序（由左至右或由上到下等）拍摄，最好使用三角 架平稳旋转，旋转拍摄时要注意转轴垂直，围绕拍摄或逐点平移拍摄 时要注意相机高度、角度一 致，一般不要使用闪光灯，闪光灯会造 成近亮远暗。拍摄时相邻两幅照片之间要有一定重叠，佳能、卡西欧 等品牌的一些数码相机在全景模式下 LCD 显 示有辅助提示。避免在 光照条件剧烈变化的时候（如行云遮日）拍摄，以免各幅画面之间曝 光相差太大。拍摄时还要注意避免在衔接处出现移动物体（如车辆及 行 人） 虽然选择有明显标志的位置作为衔接点有利于一些自动软件 。 识别、拼接，我们还是建议选择无明显标记、容易混合的部位作为结 合部，如水面和远山，这样拼 接起来不容易看到接缝。 八、好使的笨招 数码摄影入门必备笨招 现在的数码相机功能越来越强大，有 些功能甚至是专业级光学相机 都不具备的，譬如说白平衡调节、包围式摄影、场景模式摄影、多点 区域评价测光、 多点对焦及偏移对焦等等， 而且自动曝光功能也越 来 越强大和完善，所以从道理上推论，似乎用数码相机拍出好照片是理 所当然的事，但是实际上并非如此容易。要想拍出更多一点好相片，尤其是在恶劣环境条件下拍出好相片，这12有赖于你对你的摄影器材的熟悉和深刻了解，能做到扬其长而避其 短，还需要有点摄影基础知识和美学修养，更重要的是还需要有经验 的长期积累，功到才会自然成，所以并非唾手可得的易事。我在数码 摄影方面还是个新兵，经验不多，碰的钉子却不少，拍得满意点的相 片往往百不得一，认真回忆体会一下，也还能总结出一点东西来。下 面一些“笨招”对于还在摸索经验的影友也许有点参考价值。这些笨 招是： 多拍精选 多拍，从宏观上来讲就是多实 践，多积累经验。从具体来说就是不 妨多试试镜头，以多为胜，多中选优，或者在探索出最优方案后重新 精心拍摄某一场景。这是一个笨招，可确实是充分发挥数码 相机优 势的绝招，光学摄影友是没法学的。你看，光学相机摄影要用胶卷， 当场没法知道拍得满意不满意，要洗出来才知道。以多为胜吧，必然 要浪费大量胶卷，成 本太高，所以光学摄影友往往是惜“镜”如金， 轻易不按一下快门的，及至精思细量地抓住镜头拍上一张，回去冲洗 后才能知道结果，如果不够满意那就难了，时过 境迁想补救已来不 及了，所以老友们常常感叹光学摄影是门充满遗憾的艺术。数码摄影则不同了，影像现时储 存在机内的磁性载体上，又可以现 时回放观察，不满意消去重来就是了，这就是数码摄影的一大优势。 所以我现在往往是先确定一个专题，围绕专题选定若干个场 景，每 个场景先围着它转几圈， 拟出不同角度、 不同光线条件 （逆光、 顺光、13测光、补光等）下的拍摄方案，然后就毫不吝惜地猛拍一气，有时同 一角度同一方案也 重复拍上好几张，然后就停下来回放，不满意的 镜头当场就删，往往十去七八，只留下两三张做初选成果。然后再拍 摄下一个场景，依此泡制，直至完成一个专题。 一般来讲，拍上二 三百甚至四五百个镜头也不过就留七八十张回来。回来完后存入硬 盘，再用 ACDSee 放大回放，又删去一部分。然后用 ACDSee 的编辑 功能回放做初步图像处理，一般一是纠正偏斜，二是必要时加以裁切 以完善构图，三是用“自动级别”功能纠正弥补个别相片曝光上的不 足。经过这道工序以后的相片就可以认为是初步成品了，再拿回到 ACDSee 上放大回放一遍，过于平庸的再删除一次，这样每个专题也 就不过剩下二三十张甚至十几张了。九、教您数码摄影技巧 4 招让你拍好照片4 招拍出好照片许多时候，当我们有一部性能不错的相机，却不能获得令人满意的照 片。原因在于打印出来的效果和拍摄期间所看到的不尽相同，尤其是 在色素方面。曾担任法新社摄影记者的约翰?伊昔， 其作品曾在国内各大报章刊登。 其中，去年南亚海啸事件中，他身在泰国普吉岛上，把一张张慑人的14灾场照片拍摄下来，世人才得以看见受海啸重创的普吉岛。而且，在 事情发生当时，他是该岛上唯一一位专业摄影师。知名摄影师科斯戈鲁夫指出，如果要拍出好照片，数码相机用户仅需 懂得以下四大掌控数码相机的要素：白色平衡、颜色空间、如何保养 数码相机和控制拍摄速度。1.新机重新设定他提醒刚购买数码相机的用户， 别让数码相机保持出厂时所调校的自 动设定。这些自动设定包括：白色平衡、ISO 感光速度和对比度。把 这些设定调整至初始化设定，有助于提高照片的可观性。⒉善用白色平衡他也建议摄影用户多尝试使用不同的白色平衡模式进行拍摄。 尤其是 拍摄一些有人在内的画面，可朔造出不同的感觉。例如，采用日光或 烛光模式，把画面中的人物透过照片带出生活的气息，让照片看起来 有一种活生生的感觉。⒊了解相机色域15数码相机是透过数码晶片处理照片，并分析照片中的颜色。掌控这些 颜色分配的重要部分―――色域，让数码相机能够识别各种不同颜 色。他也指出，在色域中，分别有红色、蓝色和两种青色，而不是传 统的红、蓝、青个别一种颜色。他指出，一般数码相机都采用 sRGB 色域，趋向与真实世界接近的自 然色域。如今，也出现了另一种色域更广的 Adobe RGB 色域，能让照 片看起来更鲜艳。用户必须了解这一点， 免得拍摄出来的照片与冲洗出来的效果有任何 的差异。4.充份保养相机使用电池驱动的相机， 在长时间没启动的情况下， 最好把电池拿出来， 免得相机机身受到影响。此外，每次把记忆卡中的照片下载至电脑内 储存或进行修改后，把照片储存或刻录光碟内，切勿使用记忆卡进行 长期储存，免得遗失。同时，每次下载照片后，使用相机进行记忆卡格式化，才能确保善用 每一个记忆卡内的空间。不用时寄放在干净与干燥的地方，才能延长 电子仪器的使用寿命。16十、 傻瓜的绝招 业余数码相机拍摄的秘诀 秘诀一：拍照时的构图 虽然不是大摄影家，但是只要稍稍微注意一些细节，一张好照片不难 拍的。 (1)拍人像时， 如果脸是侧的， 请多留一些空间给他看的方向 （如 看向画面右边，请将人安置在画面左边） ；(2)拍一个人的相片，如果 纯粹表现人像， 请试试直幅构图； (3)拍人像不要死板板站在画面中央； (4)拍旅游生活照时， 不要一二三照了就算， 先在观景窗中看看周遭是 否旁人杂乱？可稍候十秒钟等待画面清爽些，或移动您的脚步，用另 一个角度拍照；(5)拍海或有水平面的画面，尽量保持水面成水平；(6) 重要的主体或背景，不要在边缘被切成一半。 （这些不难办到吧。 ） 秘诀二、好景多拍。 看看你的生活照，有的眼睛刚好闭起来，有的头根本没转过来??好 的景色千万别怕浪费底片，多拍几张！尤其风景照，尝试不同构图， 广角望远皆拍拍看，直的横的试试看。横的照片表现宽阔和稳定，直 的照片较有气势和深度。 秘诀三、对焦。 有些人不在中央的照片对焦对到后面去了， 对不对？没装底片时多多 练习一下，半按快门对中心对焦（可以听到镜头转动的声音） ，不要 放开，重新构图（适当安置人与背景景物）再按下快门。 秘诀四、关掉闪灯拍风景。前面说过了，变焦傻瓜相机的光圈小，常17常在全自动模式下会引发闪灯。请了解如何关闭闪灯（强制不闪灯） ， 这时相机会以慢速快门曝光， 所以您必须稳定身体， 先吸口气再闭气， 轻松地缓慢的按下快门，避免震动。 秘诀五、买支小脚架。市面上的小脚架（或称桌上型脚架）大约四、 五百元就有了，却有很大用途。可以自拍不求人，可以拍摄夜景慢速 快门 （加上自拍器激活， 不会使画面震动） 又不会加重您的负担 ， （重 量仅一两百克） 。 秘诀六、有时要消去日期打印。生活照有日期很方便，但是纯风景照 有日期放大就不好看了。再确定一次您会消去日期设定！ 。 秘诀七、多看多学。拍好照片的最后一项要诀也是最重要的，就是多 看别人的作品，多参与讨论，多拿自己的照片给懂的人评论。十一、人物摄影应选择哪种镜头？ 照相机的各种镜头，虽都能用于人物摄影，但严格说来，人物摄影的 镜头应有以下一些选择性： 1、成像 人物摄影的镜头成像质量，既要结像清晰，又要有一定的柔 和效果。因为人物摄影一般以表现脸部为主，镜头成像质量就应能达 到层次丰富、质感真实、细节毕露、肤质滋润的要求。2、焦距 一般照相机上都装有标准镜头，即战 焦距近似所摄底片画18幅对角线的 长 度。这种镜头，只宜拍摄全身或大半身人物照片。若 用于拍摄半身人物或头像特写由于距离太近， 往往引起人物影像透视 变形，而且有的镜头如果在近于规定的最近 摄影距离拍摄，就不能 聚成清晰的焦点。所以，拍摄头像或特写人物，就要使用中焦或长焦 镜头，其焦距一般需要越过标准镜头 1―2 倍，以 135 照相机为例， 镜头的焦距需在 105 豪米以上，这样，照相机与人物距离，可保持 1.5 米以上，既能使焦点清晰，又可避免产生鼻大耳小等变形现象。 在室内拍摄小合影照片，如果遇到缺少退步的情况，就需要使用短焦 距镜头（即广角镜头） ，但容易出现近大远小和两边人物稍有变形的 缺陷。3、口径 拍摄半身人物和头像特写，镜头的有效口径以大为宜，以便 使主体清晰，背景略呈模糊，增强远近空间透视感，从而突出主体。 另外，镜头的有效口径大，在光线略暗而又没有闪光灯的情况下，拍 摄动态人物，仍可使用较快的快门速度。十二、抖动/快门速度/ISO 的把握技巧 很多人买了相机之后就没有做过任何设置，只是把相机设成全自动， 无论拍摄什么都是这样。其实，对相机有一些了解和研究的话就能防 止拍摄失败了。 虚焦、手抖和被摄体抖动19首先，当我们拍摄得不好的时候，要从失败的照片着手研究。明显能 看出失败的照片基本上都是出于虚焦、手抖和被摄体抖动三种原因。 如果不区分原因的话，就不知道怎么拍摄成这样的。所以拍摄得不好 的时候不要单纯认为失败了，要分析一下失败之处。 虚焦指的是“焦点偏离导致画像模糊” 。一般来说，焦点对准的地方 就会被拍得很清楚，画像很锐利，而没有对准的地方就会被拍得很模 糊。 数码相机经常会发生这样的失败：焦 点对在了背景上，而想要拍摄 的人却模糊了。这是因为按下快门的时候，相机进行自动对焦，将焦 点对到了背景， 而不是离相机较近的被拍摄体上。 反之， 也有将焦 点 对在了附近的物体的时候，比如想要拍摄坐在桌子对面的小孩子，却 将焦点不小心对到了桌上的盘子。这样就不好了。 在数码相机的液晶屏上很难分辨虚焦与否。如果觉得看起来有问题， 就注意一点小心拍摄。下面是其中的技巧。（虚焦的照片。 究竟焦点对在了哪里呢？原来是对在了右手前面的椅 子上） 按一按数码相机的快门就知道了， 快门是分为两个阶段工作的。 按下一半的时候，相机开始对焦（也就是半按） 。然后将快门全部按 下去就可以拍摄了。 为了防止虚焦，最好就是先半按快门对焦，然后看准时机按下快门。 一般的数码相机都是认准正中央的物体， 所以先将要拍摄的小孩子放 到中间对焦，然后再稍稍移动相机决定构图就好了。使用这样的技巧20就可以在一定程度上防止虚焦。 要习惯这样的技巧有些困难，但是理解了就十分简单。本来，不用理 会半按快门这种复杂的东西，按照自己的意愿对焦，然后拍摄出好照 片就可以，然而相机只是机器，无法理解你的意愿。所以需要使用者 去配合相机。这样拍摄准确对焦的照片概率会更高。 此外，也有由于对焦距离过近而导致虚焦的情况。所以，根据机种类 型，拍摄距离眼前 50 厘米处的物体时，可以考虑使用微距模式。 然后是抖动的问题。虚焦和抖动的区别十分明显。全体轮廓都十分模 糊属于抖动。背景和前景都很清晰只有被摄体模糊的情况属于虚焦。 抖动分为两种，一种是手抖，也就是由于按下快门时手有抖动，拍出 来的照片也会模糊。 实际上，一般即使发生手抖，由于快门速度较高，照片未必会模糊。 但是当快门速度为 1/20 秒的时候，手抖在照片上就显得很明显了。 为了防止手抖，首先要注意拿相机的方法。就像上一次说的，要用右 手握紧相机，然后以左手来辅持。最好不要离开身体。如果附近有东 西可以支撑身体或者手肘也行，可以把手肘支在桌子上。没有支撑物 体时将手肘紧贴身体也可以。然后轻轻按下快门。 如果一直注意着手抖小心拍摄还是失败了， 拍摄的时候就将手肘支在 膝盖上， 或者把手搭在桌子或椅子上， 在小心的同时放松自己来拍摄。 还有一种抖动，就是被拍摄体抖动。请看下面拍摄的两张照片，背景 和小孩都模糊了的一张是手抖， 背景清晰而小孩模糊了的照片是被摄 体抖动。也就是说，在按下快门的几十分之一秒内小孩曾经动了。有21人误认为被拍摄体抖动就是虚焦，实际上这种情况很多。 为了防止被拍摄体抖动，最好的方法就是抓住小孩停下来的瞬间拍 摄。仔细观察的话，动作和动作之间的瞬间可以认为是静止的，抓住 这个时机按下快门就好了。 这一张是手抖的情况。小宝宝和背景都模糊了。背景里的门也由于手 抖而拍出了重影。 ） （这一张是被拍摄体抖动的情况。 背景比较清晰， 只有被拍摄体模糊。 这是因为按下快门的时机刚好是宝宝和妈妈都在动。 但抖动也不是 ） 绝对不行的，有些时候如果有抖动反而可以拍出好照片。十三、摄影师神奇招数―补光技术 所有职业摄影师都是魔术师，补光技术就是他们常用的神奇招数之 一。 所谓补光技术，就是当现场光线太暗或光比太大时，利用闪光灯进行 适当的辅助照明，以取得摄影师需要的光线效果。它的最初用途是克 服摄影胶片和相纸与生俱来的缺点，因为无论何种感光材料，与人的 眼睛、大脑系统相比，所能记录的亮度范围都要小得多，即对比度范 围窄得多。 举例来说，当你在室外拍摄脸部处于阴影中的模特儿时，如果你按背 景的亮度测光，则模特儿的脸部将会损失掉暗部的许多细节和层次， 如果增加曝光使脸部曝光正常，背景又会亮得白茫茫一片。 当然，你可以在暗房制作时对此进行一定的弥补，或利用电脑调整反22差， 但最好的办法还是从根本上解决问题， 即减少主体和背景的反差， 而这正是补光技术的用武之地。您要做的只是使用一只便携式闪光 灯。这里选登的照片都是采用这种方法拍摄的。 采用补光技术，在拍摄人物时，您会看到漂亮的眼神光，同时人物会 显得更年轻，神采奕奕；在拍摄自然景物时，色彩会更鲜明，饱和度 更高。如果有足够的闪光同步速度，电子闪光灯可以凝固运动中的人 和物。大部分 135 单反相机的闪光同步速度不超过 1／250 秒，一般 为 1／125 秒。当你运用闪光灯结合现场光摄影时（即采用补光技术） ，会得到一个 模糊背景中的清晰影像，这种现象叫做闪光鬼影。所用的快门速度越 慢，鬼影越严重，从物体边缘模糊到一片模糊。 阿立安?柯林斯拍摄的大学舞会（图 1）和杰夫?雅各布森拍摄的赌场 场面（图 2）正是有效地利用了鬼影。体育摄影师在拍摄动体时也经 常利用鬼影，看看埃?利奥德拍摄的空中运动者照片（图 3）您就会 明白了。十四、教你相机正确握持方法 相机握持方法得当将有助于拍出更为 清晰的照片，所以没有十分必 要时，不要潇洒地单手拿着相机拍照，更不能心不在焉地随手捏着相 机拍照。比较稳妥的方法是以双手平衡地握紧相机，由于相机的外 形，也由于每个人握持的习惯不尽相同，手持相机的方法也就不一定23完全一样。但总的原则是顺手、方便、稳定。 在拍摄横幅照片时右手用于按动快门，左手的手掌托住相机（见左下 图） ，手指进行调光圈、对焦，为了进一步增强稳定性，应该收紧手 臂用肘部抵住自己的胸膛。拍摄竖幅照片时手在下罢了（见右下图） ， 这一手法比较快速，但用的时间稍长手臂容易疲劳。 所以有人喜欢另一种手法： 左手掌顶住相机底部， 手指调光圈、 对焦， 或手五指聚拢，食指按动快门，其余四指紧握机身。 在许多时候， 摄影者不想让照相机吊挂在自己的脖子上，而是直接拿在手上使用， 这时切记及时将相机的背带缠绕在手腕上， 以免因相机不慎跌落而被 摔坏。 十五、摄影技巧：生活摄影模式的技巧 生活摄影模式的技巧 生活摄影的特点: 现 实生活本身就是极其丰富的。人们在工作之余，要进行各种各样 的活动，如学习、休息、娱乐、做家务等。不同职业的人，有不同的 生活方式同性别的人，又有不同 的业余爱好。这些丰富多彩的现实 的生活摄影提供了极其丰富的素材。生活摄影的表现形式也十分活 泼。生活摄影与工业、农业、体育、舞台等摄影不同，它没有较 多 的限制，拍摄十分自由，没有条条框框，一般不受时间、环境、气候 的约束。 生活摄影的一般要求:241.要反映生活的真实摄影作品表现的是生活中的真人真事，这是生活 的真实。生活真实虽然是客观存在的，但这是自然形态的东西，好坏 混杂，美丑并存，所以生活中发生的事情，反映到照片上来，思想性 应该是健康的。 2.要 反映人的精神面貌生活摄影与其它类型的摄影一样，是永不人 的活动。通过人的具体活动，来反映人们的生活状况，记录人们的生 活经历，因此体现人的精神面貌很 重要，也要以形传神，有些生活 摄影作品，只见人物这貌，不见人物之心，这种作品既谈不上真实地 记录，更谈不到艺术的价值。 3.要有浓烈的生活气息生活摄影作品一定要有浓烈的生活气息，它和 其他摄影创作有所不同。 没有生活气息的作品， 内容干瘪， 形象呆板。 因此，作者一定要学会抓拍真实镜头，切忌造作和弄虚作假。 生活摄影实践: 1.拍 摄合影生活摄影作品中，常见的是合影照片， “全”就是这种类 型的照片。各种类型的照相机都可以拍合影。可能的话，把照相机架 在三脚架上，以便放慢速度，缩 小光圈，增加景深。开拍之前，要 把被摄对象排列妥当，对好焦点，同时检查一下，最近处人物与最远 处人物是否所用光圈的景深范围内。准备完毕，即向被摄对象 预报： “注意，准备拍摄！ “同时，观察被摄对象的神态，伺机按动快门。 拍摄要点：一是选用侧光，按照脸上阴暗部曝光；二是宜用小光圈， 长景深；三是人物排列不宜过宽，人物视线要求一致。 2.拍摄人物小照无论拍摄老人、青年，还是小孩，都要善于反映他们25的特点， 刻划他们的外部形态和内部心理。 用光、 构图、 影调的处理， 要因人而宜。 拍摄人物，使用标准镜头或长焦镜头。长焦镜头可以在被摄对象不注 意的情况，抓取自然的神态。 拍摄要点：一是光线 可用侧光、侧逆光、逆光；二是景深宜短,对焦 要实；三是影调处理，因人、因情而异；四是注意神态，提倡抓拍。 3.拍摄家庭生活照片 这类照片，也要善于选择镜头。拍摄时要注意 人物情绪，不要摆布，不要违背生活的真实。 拍摄要点：一是要下功夫提炼主题，使环境气氛与主题吻合；二是要 场面情景逼真；三是要画面活泼，生活气息浓；四是尽量利用现场光 源，适当加以补光；五是光圈、速度，要灵活掌握。十六、数码摄影技巧：初学摄影常见失误 18 例1、用广角镜头拍出的照片四角发黑 主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。 老式闪光灯设 计的闪光覆盖面大都只能与 35mm 的小广角镜头配套， 28mm 广角镜 头的视场角比 35mm 镜头大 12 度， 因此使画面四周受不到光而发黑。 防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以 扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能 均匀受光。262、 画面影调模糊 在排除了相机无故障和手震等原因后， 就要检查镜头是否被灰尘覆盖 或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球 吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜 片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清 洁液仔细清除。3、 主体人物模糊，背景清晰可辨 有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体 对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围 之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构 图，使焦点在构图中向别处飘移。4、 团体合影照片前几排清晰，后几排模糊 凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择 性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排 人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以 f4－8 为宜，以保证有足够 的景深。 三是快门速度不要低于 1/60 秒， 以免有人头部转动使影像发 虚。5、 胶卷没有曝光 主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景27物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的 135 单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转 动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常 计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示 36 张拍完，实际上 没有一张胶片感光。6、照片四角有黑影 主要原因有二： 一是遮光罩与镜头焦距不匹配。 50mm 标准镜头的 把 遮光罩用于 28mm 焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。 因标头 的视场角为 47 度， 28mm 广角镜头的视场角为 75 度。 而 二是用 28mm 广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块 UV 镜，如再戴一块偏光镜 的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在 UV 镜的 边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。用广角镜拍摄时 如需用偏光镜，一定要先卸下 UV 镜后再装偏光镜，才能使画面均匀 受光。7、 影调死白或晦黑，缺乏影纹层次 无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰 富的层次。照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系 统是按 18％的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确， 色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行 修正。如拍摄雪景如不增加 1.5－2 级曝光量，白雪就会成为灰白色；28如拍摄煤炭，如不减少 1.5－2 级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰 色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千 篇一律地按反光率为 18％的中灰色调处理。8、 用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足 原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在 1/1000 秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自 动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新 买的闪光灯要经过十余次的充、 放电， 让灯内电容活跃后再正式使用。 旧闪光灯充电信号灯点燃只充了 70％，在点燃 10 秒钟后才能真正充 满电能，供正常使用。9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影 这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。 单反相机用闪光 灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同） 。 10、 人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑 一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景 明亮（雪景、沙漠、海滩） ，使用了内测光推荐的数据进行曝光，背 景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对 人物进行补光；二是在测光的基础上加大 1－2 级曝光量；三是走近 人物对准脸部测光， “锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝 光） ，再退回原位构图，对焦，拍摄。2911、 团体合影，周边人物残缺 这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过 满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周 压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的 95％左右。所以无论 使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞 满画面。12、 照片有划痕 如 果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷 使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相 机背后的压片板上有毛刺，卷片 划伤了胶片。使用分装卷前，最好 把片头缩进暗盒， 用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理 后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用一小块 0 号砂纸小 心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜） 。13、 整幅照片影调偏蓝 一是色温很高造成的。 阴天或薄云蔽日的天气， 自然光色温高达 7000 －12000K，没有使用校色温滤镜；二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色 广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷 登 85B 降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地 拍摄。3014、 整幅照片影调偏橙红 以下 3 种情况都可能使照片影调偏红。 （1）日光型彩色胶卷在灯光下 使用，又没有使用雷登 80B 色温转换型滤镜； （2）早晚阳光的色温只 有 3200K，低色温造成橙红色调； （3）周围有巨幅红色广告或红色建 筑物，反射红色光。15、 用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重 机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解 决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面；二是拆下闪 光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄； 三是利用浅色的天花板或墙壁进 行反射闪光拍摄。16、 使用闪光灯，人像眼球血红 红 眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人 眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视 网膜，视觉神经的血红色就会出 现在照片上形成“红眼” 。克服的办 法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光；二是让被摄者目 光不要直视照相机镜头；三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗 口等强 光源三分钟或预闪一次再拍；四是使用有防红眼功能的闪光灯。17、 拍摄的电视画面上有快门条纹31我国电视系统每秒传送 25 幅画面，如果快门速度高于 1/30 秒，就会 出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以 1/15 秒为宜。18、雪景影调灰暗，白雪不白 这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按 18％反 光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央 重点测光曝光， 就欠曝 1－2 级， 白雪就成为浅灰色调 。 防止办法是， 按测光读数增加 1－2 级曝光量（开大 1－2 档光圈或降低 1－2 档快 门速度）进行补偿。十七、用独特的快门速度来刻画动态 一幅理想的表现运动员美好姿态的照片，除了要做到构图完整、光线 漂亮、影调适宜外，还必须精彩地表现出被摄体的动态。而反映动态 往往借助于采用一些独特的快门速度，其形式一般有两种：凝固动态 要让读者能从画面中细细观赏动作的惊险与激烈，此时该 用 1/250―1/1000 秒， 直到更快的快门速度。 它们能清晰地记录动体， 并能揭示动体的全貌。在采用这挡快门速度时，整个世界似乎都处于 凝固状态，一切动感全都消失了，本来拼争激烈 的竞争场面，瞬间 会变得万籁俱寂，烽烟消散，人们可以从照片上静观激烈拼搏场面中 的一切微小细节。用这种方式拍摄出的照片，不是以渲染气氛为主，32而是以解 析细节见长（如上图） 。尽管照片画面是静止的，飞溅的浪 花与运动员的动作都被凝固住了， 但是从那雪白的浪花与运动员那严 峻的神情、全力握桨的举止上可以感 觉到竞争场面的激烈与划船者 奋力拼搏的状态。 在拍摄此类照片时，相机所选用的快门速度与动体本身的速度、方向 有关。一般可以依据这样一个简便的公式来获取所需的快门速度：当 被摄体在中等距离（10 米）上呈斜向角度进入取景范围内时，以被 摄体运动的速度乘以 10，再取乘积的倒数（如该数值在相机上没有 相应的速度挡，可选用相近的速度挡） ，即为所需的快门速度。如运 动员长跑速度是 30 公里/小时，乘以 10，取其倒数为 1/300，则可用 1/250 秒快门速度挡。假如运动员是面对相机而来，则可以此为基础， 再拨慢一挡快门速度，即 1/125 秒；若运动员是横向而过，则可拨快 一挡，变为 1/500 秒。 表现动态 这是采用较慢甚至很慢的快门速 度来记录运动员的动作，使观众在 观看时能产生一种身临其境的感觉，产生强烈的动感或速度感。此时 由于采用了较慢的快门速度曝光，衬景与运动员本身影像都会 不同 程度地产生条状，更令人有一种速度感（如下图） 。一般而言，快门 速度越慢，模糊程度越严重，动感就越强。当然，此时如能再考虑镜 头的焦距、相机与被摄 体的距离等因素，效果会更显著。通常是焦 距越长，距离越近动感越强；焦距越短，距离越远动感越弱。 在拍摄动态的主体时，最好在画面中再摄入一些静止的物体作陪衬，33这样，以实衬虚，往往可使动态的效果变得更为强烈。十八、常见难题？数码摄影中的测光小技巧 很 多拍摄时经常会遇到这样的情况，在同一张画面里有的部分亮， 有的部分暗，很难达到亮部和暗部都正常曝光。不论亮暗的面积是多 少，它都会影响整个画面的测光 效果。但很多情况都是以蓝天、大 海作亮背景，或者夜幕做暗背景来进行举例；下面我们选取其它的景 别来比较一下，实际上，想要达到的效果和目的是一样的，操 作起 来的技巧也是一样的。 我们先来看这张照片， 是相机平均测光拍摄的。 光圈 f/8.0 快门 1/125CanonEos20D 很容易看得出来中间鸽子笼那部分很暗，没有层次;为了能使暗的那 部分增加曝光量，可以让取景器全部框住暗的那部分，使暗面做为整 个画面的景别， 这样你再测一测光， 你会发现光圈 f/8.0， 快门 1/50(Av 优先的情况)。 为了能保证亮部的层次不受损失，我们取这两次测光值的中间，也就 是光圈 f/8.0，快门 1/80。(可以根据个人习惯重新调整曝光组合)下面 这张就是以上这样的操作得来的，可以做一下比较。 这样的情况在拍摄时会很多， 你可以依照个人的拍摄需要来决定某一 部分的曝光值。十九、技巧] 不够就要补 室内拍摄人像作品补光技巧 当在室内拍摄人物照片时， 我们常常会使用数码相机的内置闪光灯来34进行补光，但如果不能正确地利用闪光光源，往往会在主体人物的背 后留下难看的阴影，严重影响照片的美观。那么，如何避免或减弱这 种闪光灯阴影现象的发生呢？ 让人物尽量远离墙壁或物体 根据光线的投影原理，当人物离墙壁或身后的物体较近时，室内原有的灯 光和自然光无法照射或反射到人物身后的墙壁等物体，当 强光源闪 光灯照射时， 就会使被摄人物在身后的墙壁等物体上留下重重的闪光 阴影。所以，在不影响构图的情况下，让人物尽量远离白色的墙壁或 身后的物体，保持 一定的空间和距离，闪光阴影就会明显减弱。 选择明亮的背景 在室内拍摄时， 我们可以利用自然光照射下的明亮门窗作为背景，也可使用台灯等现有的照明器材，为被摄人物营造 一个明亮的背景，选择恰当的拍摄角度，这样，闪光灯的阴影就会消 失在明亮的背景中。 相机的位置要高一些 在室内 使用闪光灯时，相机的位置要高一些、正一些，这样闪光灯的投影会在人物身后的正下方，会被被摄者 挡住一部分，看起来不那么明显，尽量少用平视或仰视的机位 拍摄。 另外，要避免竖幅构图，因为在拍摄竖幅时，相机要旋转９０度，闪 光灯在侧面位置，更容易使闪光阴影落在人物某一侧，在背景上留下 一条与人物侧面轮廓 线一致的浓黑阴影。而在拍摄横幅照片时，闪 光灯光源是从镜头的正上方发出，投影相对弱些。 适当遮挡闪光灯 由于室内空间较小，拍摄距离近，使用闪光灯不仅容易产生阴影，而且还可能使人物的脸部泛白，这时，我们可以用 白纱布、丝袜甚至手巾纸等具有散光作用的遮挡物适当遮挡闪光灯，35使闪光光源变得柔和些。 使用时将纱布等物用胶布粘贴在闪光灯外面 (注意别挡住了取景器和对焦孔)，若一层柔光效果不理想，可加两层 甚至三层。不过，遮挡闪光灯后，闪光灯照度会降低，因此要适当增 加曝光值。 使用慢速同步闪光模式 室内使用闪光灯拍摄时， 除了闪光灯的光源外，还会有从门窗射入的自然光和室内灯光，只是由于后两种光源 较弱，不能让主体人物有足够的曝光量。我们可以使用慢速同步闪光 模式，用闪光灯光源来照亮主体人物，然后用较长的快门(1/15～1 秒) 拍摄室内的其它静物， 就可以利用室内原有的光线来减弱闪光灯留下 的阴影。 拍摄时最好使用三脚架， 也可利用桌椅等物体固定数码相机， 防止拍摄时的震动， 同时被摄人物要在闪光灯点亮之后保持原有姿势 直到快门闭合。利用反射灯光法对于可以调节方向的闪光灯或能使用外置闪光灯(安装于机顶)的 数码相机， 可将闪光灯灯头朝向人物对面或侧面的 天花板、墙壁等白色反射物，利用反射过来的光源照亮被摄人物。这 种反射闪光可以改变光照方向，由原来的正面 光变为前顶光或前侧 光，而且类似散射光自然柔和。使用此法时要避免使用有色表面，因 为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。 要将外接闪光灯尽可能 放在离 相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体 的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而 不会出现烦人的影子。当然此法也会 折损光线，需要注意曝光的准36确性。二十、如何用好自然光！ 对摄影家来说，自然光或日光虽然采用方便，然而却是一种较难对付 的光线，尤其是在进行彩色摄影时，这种难度更大。这是因为自然光 是变化不定、难以预料的。它不仅在亮度上不断变化(这还可以用测 光表测量)，而且颜色也在不断变化(这却是很难觉察，实际上也无法 精确地测量的)。 英国摄影家基恩.尼 尔森认为，摄影者应该发现和研究光线在一天之 中和一年四季的不同变化，并理解其全部意义。他提出了一种观察光 线变化效果的方法：找一个当地的景物，在一个 晴天时对它拍照， 每小时拍一张。如果你从一个位置拍摄，就能看出太阳移动位置时光 线的变化效果。 也可以在白天一个特定的时间， 围绕一个被摄物拍摄， 你将为 所获得的多种光线效果而大吃一惊。如要了解太阳的光有多 强，也可以试着把太阳也拍进画面，但小心不要让强光伤着眼睛。在 下午 3 点以后或上午 9 点前拍摄，对着阳光将能拍出剪影照片。可以 先让镜头从太阳处移开，从而测得曝光读数；然后，根据这个读数拍 摄包括太阳在内的所有景物。然后，变换光圈，按原样再重复拍摄一 张。在胶卷冲洗完以后，比较最后的结果。 尼尔森还告诫摄影者，不要低估一年中不同时间的光的质量。 “一个 寒冷的'12 月份的早晨，如果大雪铺地或树林、灌木丛上盖满灰白色 的霜，清亮、新鲜的蓝色调为你提供了拍照的好时机。37“10 月份和 11 月 份，当气候转冷，树木纷纷落叶的时候，要多留 神光线在潮湿季节中的朦咙效果。 “秋天是多雾季节，清晨起床后是 拍雾景照片的最佳时间。如果你能够左黎明时分 从被窝里爬起来的 话，你将会发现清晨的空气有它自己独有的清新和寂静，此时拍摄， 则可成功地把黎明的妩媚姿态记录在胶片上。 ” 美国摄影家 A?法宁格将白天的自然光分成三种类型，并总结出了在 不同类型光线下拍摄的经验。 “白色的”白昼光就日光型彩色胶片来 说，这是一种“标准的白昼光” 。这是直射阳光和太 1B 高出地乎线 20 度以上时略有白云的蔚蓝天空所反射的光线的混合体。在这种光 线下，用日光型彩色胶片拍摄，进行正确曝光和冲洗，色彩表现是很 真实的，不需要使用校正滤光镜。 另一种接近于白色的白昼光， 是太阳完全被均匀的低空雾气遮盖时的 光线。 但这种阴天天璧无瑕气即使有细微的变化， 也会影响色彩平衡， 使之变蓝，因而，最好用 81 号色彩平衡滤光镜、紫外线滤光镜或天 光镜予以校正。 蓝色白昼光天空无云时，阴影总 是蓝的，因为，此时照明阴影部分 的光线，是蓝色的天空光，拍出的照片颜色也必然偏蓝。同样，在多 云的天气里，特别是当太阳被浓云遮住，天空大部分是蓝光， 或是 当天空被高空的薄雾均匀地遮住的时候，拍出的照片也会偏蓝。在这 种情况下，如要校正色调，可以用密度适当的色彩平衡滤光镜。 红色白昼光日出不久和夕阳西下 时，太阳呈现为黄色或红色。这是 由于大气中很厚的雾气和尘埃层将光线散射， 只有较长的红黄光波才38能穿透，使清晨和黄昏的光线具有独特的色彩。在这种光线下 所拍 摄的景物，其色彩比在白色光线下所拍摄的显得更“暖”一些。为了 避免这种现象，最好在日出后两小时和日落前两小时内拍照。用一种 密度适当的蓝色平衡滤 光镜，也可以避免这种现象。 法宁格认为，摄影者只要学会从摄影的角度去观察颜色，他就会领略 各种不同情况下的自然光的内在美，就会发现清晨和傍晚所拍的照 片，具有独特的气氛和美感。 透过薄云的阳光 任何一位摄影家都知道，一天中最佳的拍摄时间是 上午 10 点以前，下午 2 点以后。如果此时天空有薄云的话，拍摄效 果还会更好些。因为薄云下的阳光较为柔和，而且被摄物仍有明显的 阴影，却又不十分刺眼。 透过薄云照射的阳光犹如一面巨 大的漫射柔光镜，它能使照片的阴 暗部位之间起到渐变的作用。这种光线相当强，它是一种能够产生和 突出被摄体阴影部分的质地， 或是作为一种人像摄影方而的造 型光。 但它却不能产生这种阴影，即无法埋没被摄体中的任何细节。然而， 如果采用的是彩色胶卷，则用这种光线拍摄出的照片，不如在直射光 线下拍摄的鲜艳。 晨曦的光线薄雾鞯那宄浚３Ｔな咀攀且桓銮缋实娜兆樱耸蓖 往有着绝佳的光线条件。在这种光线条件下拍摄，色温会不断变暖， 被摄体经过金灿灿的阳光照射，会变成一种令人愉快的暖色调。 晴 朗的早晨给摄影者提供了一个光线明亮，但阳光照射的角度却很 低的拍摄机会，从而可以拍摄出高反差和色彩饱和的照片。在这种时39刻拍摄，如何正确地掌握曝光量 是一个主要的问题。一般来说，测 光既不根据强光部分，也不以阴影部分为准，而是取决于所要突出的 主体部分。通常最好是测量强光和阴影部分之间的平均光。正 午的 光线正午一般不适宜在室外拍照，尤其是在夏季。如果在正午烈日下 拍摄浅色被摄物，炎热的烈日会淹没被摄物的所有层次。此外，正午 拍摄，阳光正处在最高 点，因而被摄物的阴影很短，几乎没有。 下午的光线以往人们总认为，下午的光线以日落时为最佳，其实这是 陈旧的观念，因为在日落前有许多很好的拍摄机会。中午过后，太阳 就慢慢地西下了，此时有许多从侧面拍摄各种被摄物的机会，这样拍 摄出的照片会有立体感。 当太阳已降得很低时，还可以拍摄逆光照片，被摄者近乎于剪影，而 背景则是曝光正确的天空。如果希望背景部分曝光量过度，而主体的 曝光正确，则可开大两级光圈。 天黑以后对有些摄影师来说，当 太阳消失在地平线上，夕阳的最后 一抹余辉消失的时候，才是拍摄的最好时机。此时的天空呈深蓝色， 街上华灯初上，景色十分优美。但拍摄动作一定要快，因为这 一情 景持续的时间很短。拍摄时最好用日光型胶卷平衡色温，它能拍出天 空的自然色调，并能映出建筑物和大街上的钨丝灯的暖色光。 薄雾天气在阳光直射的情况下拍 摄的照片，给人以明快和清晰的感 觉。但在薄雾情况下拍摄的照片，却能产生出截然不同的效果。它给 人以变幻莫测的梦幻般的感觉，就像汽车司机在雾天开车― 样，眼 前白茫茫一片。此时拍摄的照片中，被摄物的层次、亮光和阴影都被40涅没了。远雾可以柔和风景照片的背景部分，但同时又能使照片的前 景部位显得更为引人 注目，从而使前景部位的被摄物同背景明显地 分开。在这种情况下，画面中的灰白色调部位的颗粒会明显变粗。然 而，如不希望出现上述现象，则可使用慢速胶卷和 三脚架。 阴沉多云的天气，摄影者最为烦恼的是遇上阴沉多云的天气，因为这 种天气拍摄出的照片缺乏阴影和反差，光线效果也不好，而且景深一 般很浅，被摄物显 得 非常平淡。如果天空变化较小，可用反差滤光 镜以增添黑白照片的拍摄效果。拍摄彩色照片可用渐变滤光镜。曝光 量可直接参照测光表读数，因为光线很平，无需用 补助光。如果要 靠强光和阴影来烘托拍摄效果，千万不要在阴沉多云的情况下拍摄。 一般摄影家总认为，强烈的阳光是拍摄时最难对付的光线之一。因为 在直射的阳 光下摄影，会使照片的画面显得十分刺眼，使明影部位 和强光部位产生如同聚光灯照明那样的明显界限。因此，拍出的照片 反差很大，色调范围显得很窄，阴影部位 和强光部位没有什么其他 色调。他们还告诫摄影者千万不要用直射的阳光拍摄人像，因为这种 光线会使脸部的缺陷明显地暴露出来；并使被摄者睁不开眼睛，因而 造 成皮肤起皱等现象。 然而，英国摄影家基思?威尔逊却告诉人们，在强烈的阳光下，利用 碧蓝的天空、高悬的太阳、反光的表面和生动的色彩，也能拍摄出精 彩的照片。在强烈的阳光下 摄影，首先遇到的是反差大的难题。许 多相机的中央重点测光系统会因为明显的反差而失灵， 在这种情况下 很难测出使强光部分和阴影部分都满意的平均读数。如果 在水边、41沙滩，甚至路面等充满强烈反光表面的地方拍照，这种现象会更为严 重。按照平均测光读数来曝光，得到的往往是曝光不足或曝光过度的 照片。 威尔逊指出： “如果相机带有点 测光装置和能兼顾测量强光和阴影的 装置，便可以获得较多的控制，从而使被摄体在强光下正确曝光。应 当记住，一定要用点测光表对被摄体进行测光，并据此确定 曝光量。 如果你的单镜头反光相机只有中央重点测光， 则可把相机靠近被摄体 测光，以消除背景光的影响。 ” 在 选择背景方面，威尔逊指出： “如果拍摄一般的街景、风景或建筑 物，应当仔细观察阳光强烈照射着的表面和颜色。白墙面反光虽然很 强，但是如果处在阴影中，看 起来则是灰暗的，结果会拍出平淡的 照片。对待建筑物应遵循的一般规则是，决不要拍摄处于阴影中的建 筑物或物体表面，应当等待阳光照射到物体表面， 那 时色彩饱和， 反差充分和丰富。 还可设法寻找低视点， 把一部分蓝天纳入画面上方。 在强光下摄影， 应当考虑到的最重要的问题之一， 是选择合适的背景。 晴朗的蓝 天能为任何被摄体造成美丽的背景。拍摄时蹲下身子，直 到你看到被摄体后面全是天空。 这样的低角度往往会拍出不同寻常的 照片。以这种方式拍摄，人像看起来很 动人。此外，还可以尝试低 视点、高视点或者倾斜相机拍摄。 ” 威尔逊认为： “强光下摄影的好处，在于这种光线给天然和入工景物 上所带来的彩色。由于反差伴随颜色而来，因此最有表现力的照片并 不是那些彩色斑澜的照片， 而是那些以鲜明的形式运用几种对比色的42照片。 ” 运用自然光摄影； 有时光线照射不到的阴影部分会破坏拍摄对象的整 体美。此时，一个简单的解决办法，是取一块小的白色反光板，拍摄 时，把它放在刚好处于照相机的拍摄范围以外的地方；对准被摄体进 行反光。这样，就能控制自然光，而不受限制了。 室内摄影如何利用自然光，摄影 家菲利浦?托马斯认为： “方向朝南、 光线充足的房间是第一选择，同时最好还要挑选窗户大的房间，朝西 南开的窗户更好。因为傍晚时分，暖色调的落日余晖泻进 屋里，为 拍摄创造了更好的机会。拍摄时，宁可把房里的光线搞得暗一些，因 为增加光线比减少光线容易得多。如果房间里到处都是强光，那你就 不可能按照自己的 愿望来拍摄照片。 ” 对于来自窗户的自然光的利用， 英国摄影家格?阿尔科克提出，杰出 的画家在他们的作品中，总是注重于运用来自北面的光线。他认为， 这种光比较特别，可能是因为它很稳定，只要天气不变，这 种光在 白天的变化很小，而且其质量保持不变。英国摄影家迈克?皮尔斯对 此也有同感，他指出： “在室内使用北面窗户进来的光线拍摄人像， 可以产生令人满意的 效果。它会产生一种非常柔和而均匀的光，而 这种光用人工光是很难模拟的。实际上，大多数杰出的艺术家直到老 年都一直在使用这种光。如果你的住房有一问屋子 窗户朝北，你就 有了拍摄人像的好光源。如果再配以三脚架，那是最好不过了，甚至 使用 IS0400／27。的胶片，快门速度仍然可 以定在慢速上。如果使 用彩色幻灯片或彩色负片， 不妨在相机镜头前加上雷登 81B 滤光镜或43其他相应的滤光镜，这会消除可能出现的偏蓝现象。 ”如果你无法使 用来自北面的光线，要是能使窗户产生漫射光的话，那么，任何朝向 的窗户也都可以利用了。为此，必须在窗玻璃上应用景色防油纸或单 层棉纸，若需在作品上加上彩色，则可用彩色纸。 如何控制室内自然光，托马斯也建议采用反光板，用它把从窗户来的 自然光引到需要的地方。反光板可以移近或挪远，可以调节角度以得 到适量的光线。也可以用不同质量的物体作反光板，以得到不同质量 的光线。最常用的是白纸板。白纸板能反射出柔和的,恰到好处的光。 纸板裁剪得可大可小。银箔片反射的光线要比白纸板反射的光线强， 为了节省材料，可以在纸板的一面贻上银箔片，板两用。两块廉价的 镜子能反射出很强的光线，可用作眼神光(人像眼珠上出现的明亮的 光点)或 用以照亮黑暗的角落。金色的物体也可以做反光板。在拍摄 人像作品时， 金色会增加被摄者肤色的魅力， 使被摄者显得光彩照人。 此外，黑色纸板有时也会用到。遇 到室内光线太强，与设想中的作 品所需的光线和对比度不符，便可以用黑色纸板来吸收掉一些光线。 托马斯认为，手头有一两块这样的黑板，有时或许会使可能是失 败 的作品“起死回生” 。二十一、提高抓拍的四个“要领” 好 的摄影作品几乎都是靠抓拍的方法获取的，弃摆拍而改抓拍的影 友也越来越多。但是抓拍也并不容易，被摄者一旦看见你的镜头对准44他，就会躲避或失去原有的神态 使拍摄失败。还有匆忙中曝光失误、 焦点不实、手震、水平歪斜等等，也都会成为遗憾。提高抓拍的成功 率，应注意以下几个方面。 一、 器材的选择与熟悉 手 头的相机与镜头，无论售价高低，都会有它的长处与短处，在使 用中应扬长避短，尽可能地去发挥它们的优势。比如中长焦镜头的景 深较小，可以虚化背景、突出主 体，稍有不慎也可能因焦点不实而 拍虚。另外镜头越长，抖动越厉害，对手持拍摄形成威胁。具有光圈 或速度优先的相机在自动曝光拍摄时，可能产生曝光不准确， 即环 境亮度暗于主体，曝光过度；环境亮度亮于主体，曝光不足。在举机 拍摄时再修正就来不及了， 这需要在拍摄前对主体与环境的亮度做出 估计，有意增减曝光 量。使用变焦较大的镜头，如 28－200mmF1： 3.5～5.6 镜头，实际光圈会随着镜头焦距的改变而改变。假如你对此 不甚了解，就可能因改变焦距而产生拍摄失误。正确的做法是在使用 可变光圈变焦镜头时，即考虑到实际光圈值的变化，以及由此而产生 的影响，从而做出相应的修正。 器材的熟知无需表述。有道是“熟能生巧” ，即使是用普及档次的 MF 器材，只要对性能了如指掌，同样能“以勤补拙” ，达到快速拍摄的 目的。 每个摄影者的经济条件与题材爱好各有差异， 对器材的配置自当有所 不同。以笔者的体会， “标准小变焦” ，即 28－70mm 范围的变焦镜头 最适合用来抓拍，若配在具有光圈优先曝光模式的相机上，就更得心45应手。 二、 题材的选择 抓 拍题材主要以新闻、纪实为主。在节日集会、实发事件或社会生 活中，常有因场面庞大、人物纷乱而不知拍什么的感觉。此时切忌面 面俱到――什么都想拍，结果什 么都拍不好。应该对光线条件、拍 摄角度等冷静分析、 思考做出判断， 利用手头器材， 对题材加以取舍。 假如你的相机配有广角，就着重拍大场面，若装有标头，就 不要考 虑大场景， 而集中精力去拍局部； 若配有中长焦镜头， 就专注拍人物。 但即使什么镜头都有，也不可以忙着换镜头，结果顾此失彼，好的瞬 间反而拍不到。 三、 善于隐蔽自己 常见一些影友外出拍摄时， 身穿印有 “××摄影家协会” 的摄影背心， 背负着摄影包、三脚架和几只装有长短镜头的相机，可谓全副武装， 结果招人眼目。 抓拍大师布勒松的 “隐身术” 值得借鉴――穿着一般， 混杂在人群中只用一机一头伺机拍摄，可取得意想不到的效果。 笔者也深深体会到穿着一般、装备简单的优势。外出拍摄从不穿摄影 背心，只背能装一机两头的小摄影包（三脚架还得带） ，事先决定拍 摄}