||尼康单反d3100
尼康单反d3100
这个很多渠道啊，最简单就是到当地的相机专卖店去，尼康D3100套机是大众货，相信大多数的店都有现货，如果网购有经验，就到淘宝上买，这个机器不错，我现在用的就是她。
从成像质量来说两个机器不会有太大的区别，因为它们传感器的大小都是一样的，所以这点你不用纠结。 其实大部分买微单的朋友都是为了时尚、便携这两个特点。“时尚”这点单反肯定是比不了了，但是“便携”这点说实在的，如果你对镜头有要求的话，微单也便携不到哪去。而
你好，请问，你是女生吗？图轻便吗？如果不是，当然D3100，没可比性的，D3100单镜头反光成像，NEXF3单镜头电子成像，图像的实时性单电现在不可能解决好的，玩单电，你别抓拍，你会哭的，呵呵。你不能光看CMOS一样埃
uv镜和遮光罩不是根据相机选的，应该根据你的镜头来选择。 遮光罩有原厂的和非原厂的，找到镜头相应的型号就行，原厂的贵，一般就用普通就行了。 uv镜也是根据你镜头的口径首先确定uv镜的口径，之后再选择档次，档次很多，从几十块到上千块的都有，根据你的需求
首先确认是最外面的UV镜么？一般镜头都会配一个UV镜，这个是后加上的，跟镜头不是一体的，可以拧下来单独更换，D3100套机头18-55用的UV镜很便宜 几十块就搞定了。但如果不是UV镜（也就是没加UV镜），而是镜头的前组镜碎了，那就比较麻烦了。
一般般吧. 入门单反. 屏幕才23W像素, 拍出的照片在相机上看模糊极了. 建议换一个选择
尼康D3200单反相机的配置现在我知道的只有升级了感光元件，图像处理系统和升级了像素。也就是说尼康D万像素升级为了2400万像素，从第二代图像处理系统改为第三代图像处理系统。 尼康D3100相机是非常适合新手和家庭使用的相机购买尼康
D3200比D3100好太多了。DxOMark是一个很权威网站，D3200是81分，超过全幅的D7000和中档的D7000，而D3100的得分仅为67分。根据另一个网站的实际拍摄测试，D3100不如奥林巴斯的入门微单EPL1。 由于上述原因，D310
只是机身吗?我首先假设机器现在是可以正常使用的！ 其实首先要看搭的是什么镜头(镜头一般贬值不多) 二要看机器有没发生过什么故障或者更换过部件(有以上问题就不建议买了) 三是要看拍摄张数,也就是快门次数,这个数值越小越好,价格也可以高一些! 四要看原装
那就再买一个呗。D3100使用的锂电池型号是EN-EL14，与P D5100使用的是相同的电池。充电器型号 MH-24，但是 原厂充电器很贵，很多同型号的副厂电池都可以买到并且同时还提供相应的充电器出售。技术指标与原厂相同，不会出
从上到下，依次是单张拍摄，连拍，定时拍摄，安静快门
开票不开票的问题 另外淘宝的很多原装电池会被更换 单买原装电池200+ 、 你别真的以为网站买便宜 奸商脑子永远比我们要精明的 这种东西一定要实体店买 宁可小贵
你说的是录像吧，先把机身上那个下面标有LV的拨杆往方向标记拨动打开屏幕取景，然后再按下拨杆中间那个有红点的按钮就开始录像了，再按一下红点键录像结束。
普通的数码卖场只要4100以下，你这个已经贵了。 京东 3900不到。 淘宝 3800也有。 可以采用网上看，实体店买的方式。
尼康的特色就是照片锐，也就是你说的清晰，但是色彩会干涩。佳能细节保留好，但是出片是模糊点，色彩灰点，一般都要PS的。色彩还是宾得最好。 锐并不是质量的唯一标准，相机世界也没有哪个牌子有全面优势，王牌机根本不存在，即使存在也不会是日本牌子的。 另外你用
你若是去香港、美帝之类的地方是会便宜的，去泰国不会。你可以问问卖水货的有没有卖泰国水货相机的，生产厂在那里是因为人力和资源便宜，并不是主要市场，就像在中国买国产的iphone显然没有价格优势一样…… PS：出去旅游是照美景的，刚买了相机，特别是单反，
两款相机没有可比性不属同类机型．个人支持您买尼康D3100单反机可以深造机会多多．
GF3是单电，DD之类的是单反效果毫无疑问当然是当反好了，单反镜头更多，拍出来更好看但是单电也很好看啊，需不需在单反这么好看呢，其实够好看就行啦，又不是专业搞摄影是吧单电很漂亮啊，又轻，又时尚，又相对便宜点，旅游拿着他不是更快乐嘛，尤
GF3是单电，DD之类的是单反 效果毫无疑问当然是当反好了，单反镜头更多，拍出来更好看 但是 单电也很好看啊，需不需在单反这么好看呢，其实够好看就行啦，又不是专业搞摄影是吧 单电很漂亮啊，又轻，又时尚，又相对便宜点，旅游拿着他不是更快
如果刚入门的话 佳能1100D 价格在单反入门中比较实惠了 性能也适合刚入，门的玩家
S模式是快门优先模式，这个模式下只能调节快门，光圈是机子自己根据快门的大小自动调整的！
这几个都算是比较一般的入门机。DD才是其好的入门机。但性价比都不高。 推荐宾得K30，完全是中端机的配置，入门机的价格。行货套机不到四千元。 宾得K30的配置秒杀尼康佳能全部入门机如D5200、D5100、DD、650
D3100是很有性价比的入门机 新的传感器 新的处理器 性能上已经超越D90 只是机身硬件上有差距 这也是情理之中的 毕竟定位不一样 搭配镜头首选廉价全能镜18-105 光学素质优良 适用范围广 应变能力强 较大的镜身搭配小巧的D3100提升了操作手
朋友你好，很高心能为你解答。 单反目前保有量最大的品牌就是潘美尼佳，也就是宾得、索尼、尼康、佳能，其中又数尼康佳能的保有量最大，远大于前两者，从镜头群的角度来讲我建议购买尼康佳能的单反，升级镜头很方便，或者周边就有朋友用可以换镜头用。 分开来讲，佳能
以前单位人事部用的就是这个套机，初级入门级，，，对于初学者来说可以了，，价格不贵，，个头还算可以，，呈像也可以，，，拍些微距还是很不错的
这款相机入门是没有问题的。 最好换18-105VR镜头，这个款镜头性价比很不错，入门也更有得玩。机身加这款镜头应该不到5000。 佳能类似的型号应该是1100D。 确实如楼上所说，佳能的与尼康竞争的镜头同等级产品，价格都低一些。 所以后续换镜头的时候
这几个型号，D3100定位最低，使用的老传感器，画质一般，而且屏幕分辨率最低，只有23万像素 D3200和D5100定位比较接近，后者稍高，但是出的更早 D5100采用了高画质的1600万像素传感器，画质比D3100好很多，而且有翻转屏，设置菜单也更
不论是行货还是水货，都有一个机身码，外包装、质保卡、机身上，3码合一，行货单独有一类似刮刮卡的注册卡。 尼康的外包装虽没有一次性封条，但有一个透明圆形胶布，如果动过也能看出来。 内包装是否有多次封装的痕迹。配件是否如说明书上的齐备。 机身镜头是否有使
如果您有长远的摄影规划的话，我个人觉得佳能的长期性更好。尼康没有核心成像原件技术，这两年受制于像素无法提升让它对佳能劣势尽显，而且镜头卡口的老旧也是尼康长久以来的瓶颈，而佳能早在20年前就断腕彻底解决了这个问题。推荐佳能60D，配置高，成像清晰，具有
尼码这么多人回答, 俺也来凑凑热闹. 1.使用感觉 D3100是尼康的入门级机型,代替原来的D3000 60D,也曾经是我想入的机器,不过俺当时没有D3100,而是D40,没错,只有600W像素的D40.扯远了. D3100的机器比较小巧,符合定位(
都是D3XXX，有啥区别呢，都是同一个系列，就是早一点和晚一点。。。机器永远都是新型号的好。只不过对于这类最低端的型号而言，升级款区别也不会太大。
尼康木有彩色机器，目前。有彩色的只有宾得的KR,KX,佳能的1100D有彩色的
D3100自动档在机顶模式盘上，最大的那个盘。P档是程序档，A档是光圈优先档，AUTO才是全自动档，即带绿色小相机图标的那一档。
如果预算在3500以内， 就选D3100套机, 做为入门机是当前不错的选择， 表现中规中矩 如果预算￥4500左右选D5100套机 ￥6500左右选D90套机
数码单反目前来说，还不存在假货的说法。一般能见到的有3种类型：1 行货2 水货3 翻新货行货和水货的最大区别在于，前者有一年的全国联保，实际上就是长焦保修；而后者，一般是店保，但这里水分就多了些。不过，一年之内就出现问题的情况很少发生，所以如果不出现
所有型号的相机拍出来的照片都可以通过“PHOTOSHOP”做图软件来进行处理，如果不会用的话，就到网上找些PS教程学习学习，先从简单的学起慢慢就熟练了，处理出来的照片会很漂亮的。
有没有搞错，怎么会有这样的事情？？打尼康售后服务电话吧，会给你解决的
通用，有一点区别是，有的镜头不带内置对焦马达，这种镜头上在d3100这种机身内部不带对焦马达的机身上，是无法自动对焦的。
作为初学者，建议使用AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR镜头，VR镜头带有防抖功能， 两款镜头除VR带防抖，ED II无防抖外，最小光圈略有区别，不过对平时使用不会有太显著的影响。 AF-S DX 18-55mm f/3.5-5
单反没有速成的大法，都得慢慢来。首先，把用户手册好好研究一下。虽然用户手册看起来枯燥乏味，但那是基础，如何对焦，如何测光，模式的选择，相机的设置等等，都写在用户手册上。其实用户手册是最不可忽视的。其次，买摄影类书籍，或者找会的人教，或者去上课，视你周
1234567891011121314151617181920关于宾得单反使用手动老头的一点体会和经验（转）
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关于宾得单反使用手动老头的一点体会和经验（转）
（转）应铁杆儿朋友的要求，俺今天就把过去7，8年使用手动镜头的体会整理出来，好多是在过去的帖子里写过的，这次只是集中一下罢了。准备分几篇写。大概为，手动头入门篇，&手动头进阶篇（重点讲MF的操作体会，抓拍，是否需要裂像等）和老镜头的购买，挑选及测试。希望俺能有时间和毅力完成它们。可能会有朋友会问，具有AF和优秀镀膜的现代头你不用，为何非要用有几十年历史的老镜头呢。没错，现代镜头大多体现为三高：反差高、锐度高、饱和度高。这种镜头拍出来的片子看上去很打眼，直接冲击你的视觉感官，但是很快就会审美疲劳，老镜头有其特点，甚至说是缺点，比如锐度不足、反差低、色彩不真实、吃光严重等等。但只要你懂得如何驾驭它，却是越相处越发感觉到魅力无穷，越品味越发现其内涵丰富，醇厚悠远。如果按照对现代头的方式去评价和看待一支老头，比如高锐度，高反差等等。那劝阁下还是别玩老头吧。老镜头普遍的特点是：立体感强，细节丰富，明暗和色彩过渡细腻；不少老头的反差比现代头低，高光控制一般都比现代头好，比如梅耶。如果对老头的PP后期做加锐以及提高对比度，那就把老头的特点彻底抹杀了，品不出味道了。&&手动头入门篇&&A.那些人不适合用手动头1.急性子摄友2.高度近视者3.一直用小DC拍片已习惯于依靠自动对焦又不打算学习老手法的朋友4.纯粹为了便宜入手动头的朋友（其实好的手动头并不便宜）B.哪些老头可以方便的用在宾得单反（电）上：所有PK口镜头如宾得原厂以及理光镜头等，可以直接拧上去用所有M42口镜头通过M42转PK接环可以很方便的用在宾得单反上其它口的老头大部分通过转接也能用，但转接要么麻烦，要么成本较大，如通过改口等。开始玩手动档话，&PK口和M42口足够你玩了。C.机身设定1.首先机身调焦模式设为MF档，机顶转盘拍摄模式选择M档。2.进入菜单，选择"c"自动模式并打开，将"使用S镜头时的F1"设定为23.将"使用光圈环"设为2D。基本操作1.除了A和M42头外，一般都用M档，这时只能用镜头上的光圈环设定光圈大小，按绿键让相机自己决定快门值，如果用AV档的话，永远是最大光圈拍摄2.用M42头还能用AV档，用镜头上的光圈环设定光圈大小，这时不用按绿键，用法和自动头差不多3.&用宾得A头，镜头上光圈打在A位置上就很自动头差不多一样用法了，可以用机上上的拨盘设定光圈大小，但对焦还是靠手动以上是我今天归纳总结的。以前写的也放过来，写得较绕口，懒得改了1.使用M42镜头，或者装上机身后仍能随镜头光圈设定值实时收缩光圈的镜头，即不能全开光圈取景的镜头：可以使用P、AV、TV、M。使用P、AV、TV时均相当于AV档。光圈在镜头设定，机身按照镜头实际光圈测光、不需要按AE-L按钮（若按下AE-L按钮则为曝光锁定）、可使用曝光补偿，机身“电子转盘”不单独起作用。当使用M档时，光圈在镜头设定，机身“电子转盘”可单独工作。按AE-L按钮，机身按照镜头实际光圈测光并给出正确的快门速度，不可使用曝光补偿，此时使用机身“电子转盘”调节快门速度以达到快速曝光补偿的效果。2.使用K、M镜头：可以使用P、AV、TV、M。使用P、AV、TV时均相当于AV档。无论光圈在镜头设定为多少，机身按照镜头最大光圈测光和拍摄、不需要按AE-L按钮（若按下AE-L按钮则为曝光锁定）、可使用曝光补偿，机身“电子转盘”不单独起作用。当使用M档时，光圈在镜头设定，机身“电子转盘”可单独工作。按AE-L按钮，光圈收缩，机身按照镜头实际光圈测光并给出正确的快门速度，不可使用曝光补偿，此时使用机身“电子转盘”调节快门速度以达到快速曝光补偿的效果。3.使用SMC&A头，也是手动对焦头，但支持自动光圈，也就是光圈优先，Av模式。使用上很类似于M42罗口头，但可以在机身上设置光圈。M42和SMC&A系列镜头可以在P、AV、TV、M档下使用各档光圈，而K、M头仅能在M档下使用各档光圈，在其他档下只能使用最大光圈。使用M档时，M42和K、M头的差异就是是否全开光圈取景和按AE-L按钮时是否收缩光圈。一关于M42接环按产地分，Ｍ４２接环有宾德原厂的，日产的，俄产的和国产（包括台湾产的）的几种，价格差异较大。宾德原厂的最好用也较贵（２－３百）按结构分，Ｍ４２接环有带法兰环和不带法兰环的两种。１。带法兰环的无限远不能合焦，但装卸方便。２。不带法兰环的无限远能合焦，但装卸不方便。俺用无限远能合焦的Ｍ４２接环，一次外出要么全带ＰＫ口的头，要么全带Ｍ４２口的头，这样外出前就可装好接环，装卸方不方便也就无所谓了，换头时拧上去就行了。至于转接环，当然原厂的好（要２－３百），还有一种转接环，日本kindai带挡板的最好，比原厂的还贵，更好用。因为有些老头没有A/M转换开关，不封顶针只能开最大光圈使用，用了这个带挡板的转接环就彻底解决这个问题。所以价格上也比原厂的还要贵。俄罗斯的转接环便宜，买的好的话，接的够紧。但是太紧的话，就容易掉铁屑下来。觉得有点恶心。接圈的结构差不多的，但是精度可能有很大差别，总之。能接的牢的就是好接圈。不过接的牢的接圈，取的时候也麻烦啊。台湾生产的接圈&65RMB。（到底是不是台湾做的，从无晓得。不过质量比俄罗斯的接圈好很多。）拆、装都很方便。&黄铜材料。&别人评价说和原厂的接圈质感差不多。&原厂的没用过。&不过这个接圈很值得。&小弹片是钢做的。&取下来都不要1秒。&精度很好。二。机身设置除了手动头的正常设置外，机身配置中的“允许Ｓ镜头”打勾后，才有合焦提示三。陷阱对焦问题好多Ｍ４２镜头陷阱对焦法失效了，机身打在ＡＦ上，任何时候都能按下快门。俺有一只斑马的ＰＥＮＣＯＬＡＲ却可以用陷阱对焦法。究其原因是在镜头ＰＰ上的触点上。短接机身上的触点就能陷阱对焦了，方法是，找一卷铝箔胶带，粘适当的一段在镜头的屁股后面，当把镜头拧上机身的时候就可以了先拧上转接环，在拧上机身，估计到那排触点的位置，再拿下镜头，往那位置贴上铝箔就行了。四。一些使用体会Ａ。用ＡＶ档，曝光补偿得＋１到＋２，否则欠曝，用Ｍ档　按ＡＥ－Ｌ　测光很准。最近都用Ｍ４２的头，越用越体会到Ｍ４２口的方便，可以用ＡＶ档是最大的方便处，简直就和用Ａ头一样。你可以专心的对焦和构图。Ｂ。机身配置中的“允许Ｓ镜头”打勾后，有合焦提示Ｃ。陷阱法不能用了，机身打在ＡＦ上，任何时候都能按下快门。用短接机身上的触点方法能解决这个问题Ｄ。换镜头麻烦多了，要旋好多圈才能卸下镜头来。接环还不算难取。但不适合野外作业。Ｅ。老的Ｍ４２镜头上没有Ａ／Ｍ档，只能全开光圈拍摄。此时用５０２封死光圈顶针，光圈就能用光圈环收缩了，或者用日本kindai带挡板的接环Ｆ。用小光圈，取景器好暗。如果是带Ａ／Ｍ档的镜头，可以定好光圈，把开关打在Ａ档对焦，拍摄时打回Ｍ档。Ｇ。有的Ｍ４２镜头不带带Ａ／Ｍ档，但有景深预测按钮（俺的ＣＺＪ　２０／４和ＭＥＹＥＲ　１００／２。８黑铁就是这样）。把这个景深预测按钮按下去，光圈就会收缩到光圈环上设定的大小去，放开它，光圈就全开了。这种头也很方便，定好光圈，对焦（此时是最大光圈，取景器明亮），对好焦，按下景深预测按钮拍照。缺点是拍夜景上脚架的话，用小光圈（１０秒长曝光，手指还得按着，难免不抖）不方便。Ｈ。还有些老的Ｍ４２头即无Ａ／Ｍ档也没有光圈顶针，光圈随光圈环收缩（相当于Ｍ档），这类头用小光圈拍照就不太好对焦。取景器好暗。俺一般用最大光圈对焦，然后再调光圈。Ｐ家的大苦马做工相当好，手感也特棒，值的收藏。收集Ｍ４２头还有一个好处，不怕换系统，用接环的话几乎所有系统都能用。即使将来要出手的话，Ｍ４２口的头比ＰＫ口好出些。关于用Ｍ４２镜头，ＡＶ测光总是欠的问题，俺觉得无忌SHENCH&DX的解释较合理：首先得知道数码机器不装镜头的情况下,&默认最大光圈值是多少(F1,&F1.4?).&手动老头上数码不认,&就等于没装镜头.&这时候用Av,&机内测光曲线是按照最大光圈(F1或F1.4)开始的.&如果镜头最大光圈是2.8,&机器Av按照F1或F1.4来暴光,&那出来的片片就欠了。M42头后面的电子触点不是为你目前的单发机身准备的。所以机身是读不到镜头的光圈信息的。你就只能在镜头上调整光圈值了。另外提醒一点：将镜头上的A/M档切换到M档；否则始终是最大光圈拍照。举个例子，现在的DSLR通过机身控制光圈的大小时，光圈的分档远远比镜头本身的刻度要细的多，如2.8，3.2，3.5，4.5，5.0，6.3，7.1.这些在镜头A档以外的刻度是没有的。其相对应的快门速度也和以往的胶片机大不一样了，出现了13，25，40，50，80，100，160这样的速度值。当转接罗口头时，机身就无法调节光圈大小了，只能镜头调，那么此时DSLR的测光系统就不能完全匹配了，出现偏差就在所难免了。其实用PK口头也一样会出现偏差，只是程度不同而已。&&手动头进阶篇&&有了入门篇的基础，在P家机身上使用较廉价的手动头应该么有问题了，但如何把手动头用好，那又是另一会事。有些朋友建议用裂像屏对焦。这样能获得更精确的合焦。但我自开始用手动头一来，就没用过裂像屏，因为俺的DIY水平差，怕装不好，反而更难对焦，另外也听说会影响测光。最后，俺在胶片机上用过裂像，感觉取景器很暗，对焦快不起来。基于这几点，俺从来没在数码上用过裂像屏。连拍俺也从来不用。俺的基本方法是：眼见为实为主，合焦提示为辅，&镜头上的景深表为预对焦参考。尽管俺的入门机是五面镜，取景器不太明亮，但眼见为实对焦还是很准确的。用D600全幅机时，由于是五棱镜，取景器明亮很多，眼见为实对焦就更方便了。我想K5的取景器也应该很明亮。机身上的合焦提示，拍近距离的目标不错，拍远点儿的目标，准确性不高。还不如，眼见为实之法呢。另外如果完全依赖机身上合焦提示的话，跑焦问题，宾得AF慢的问题都回避不了，因为这时你依然用的是机内测距系统。用眼见为实法就没有这些烦恼。可以自如的抓拍运动目标。一.基本操作法右手，额头和鼻子三点构成三角形稳定性，支撑住整个机身，全部重量都由右手承担，让左手完全解放出来。所以，对于带眼镜的朋友就不是很方便。手动对焦就是让左手代替机身马达，所以必须完全解放它，让它只担负旋转对焦环的任务。左手旋转对焦环一定要轻，尽量做到匀速转动，如果完全靠机身合焦提示对焦的话，转动一定不能快，因为宾得的AF很慢，转快了，合焦提示根本不会出现。即便用眼见为实法，转快了的话，右手按快门的动作跟不上，也容易失焦。另外靠机身合焦提示对焦的话，在对焦过程中，取景器中间的园圈一定要罩定所拍的主体，否则合焦提示会是别的地方。要注意到的是，用手动对焦，只有取景器中心一点可用来做合焦提示。为了更好的使用眼见为实法，有朋友建议用宾得取景放大器O-ME53，这样看的更清楚二。手动对焦的场景运用1.近摄：这个是一般做为开始使用手动头的练手场景，常以花卉，静物为目标。用来练习MF的手感。如果上脚架拍那就很容易，慢慢对就行了。速度上看到会慢于AF头2.&风景：拍风景一般是无穷远，小光圈。所以把对焦环转到最远，定好曝光量，抬手就能拍。肯定比用自动头快，尤其像短套这样的狗头，拍风景常常还拉风箱。3.扫街：这要看你喜欢啥焦段了。用惯了定焦，一般对用多少毫米头，主体在什么距离上取景器里显示有多大都有个大概的体会了。这时可以参考老头上的景深表（在半幅机上是有偏差的，需要自己摸索）把对焦环事先转到那个位置。扫街时只要目标在取景器里的大小和你经验中差不多，你就可以按快门。在光圈不是很大时，基本上一拍一个准。速度上绝不输给自动头4.动感抓拍：一般人可能觉得用手动头做动感抓拍很难，其实掌握一些基本要领后，经过练习还是能够进行抓拍的，而且成功率不会输给自动头。就俺自己来讲，真要抓拍，俺用手动头比俺用DA70自动头的成功率要高。主要可能是宾得的AF-C太鸡肋了吧首先让我们来看看表现动感的手法有哪些：A。与你同行如果能和被摄体同在一个运动物体上，或者你和运动被摄体的相对速度能保持为0，那么拍出动感就很容易了，降低点儿快门速度，咋拍咋有理。B。你跑我追（常说的追焦）如果你和被摄体之间有相对速度，那么常用的手法就是追拍，也就是让镜头随着被摄体移动，在移动中按下快门。这个手法的关键是镜头的移动速度和所用快门速度。这要视你和被摄体之间的相对速度是多大。拍F1赛车的话，1/100以上都能出动感，拍行人可能得1/20秒左右。镜头移动的快慢也影响PP的清晰度。另外就是移动中的对焦了。一般都采用连续对焦模式，不过P家的连续对焦的确是鸡肋，大部分都是失焦的。用手动对焦就更难了。C家的连续对焦要好不少，以前用C家小DC追过自行车赛，效果就挺不错。用P家单反和自动头如短套，DA70啥的几乎没成功过。C。悬空，飘逸法就是抓拍腾空瞬间以及利用自然或人工风让头发或衣裙飘逸起来，造成动感印象。D。高速快门定格。这个表面上看不到动感，但有主体和常识让人知道主体是在运动状态，比如打鸟中长焦镜头采用手法A有些难。那找那么大的场地呀。如果用广角头的话，不外乎是个常用手法。俺的抓拍手法是：对焦环先转到无穷远，看见目标后，用取景器中圈立刻套住目标，镜头跟随目标移动，这期间左手由远到近均匀转动对焦环，只要在取景器里看见清晰的目标，比如飞鹰鹰眼的神光了，右手立刻按快门。当目标对着镜头飞来的过程中，右手按快门时，左手旋转对焦环的动作不要停，继续均匀向近距离转动。要领就是眼睛和左右手的协调一致。能这么玩的前提就是对焦环手感要好，即不能紧也不能松，如果对焦环干涩，阻尼过大的话就玩不成。宾得老头，尤其是大苦马镜头的对焦环真是奶油般顺滑，松紧适中，手动对焦就很爽。这是俺喜欢用宾得老头的原因。顶楼太长了，第三篇俺只把链接放这里，点击它就能跳到相应的页去这么多年来，俺在宾得版发的PP基本上都是用手动头拍的。抓拍的PP也发过不少，全部是用手动头所拍。在本帖最后俺会把链接给出来的。今天就先链几张过来，让大伙儿看看效果相机品牌:PENTAX&Corporation&&&相机型号:PENTAX&K110D&&&&&&&&曝光:光圈优先&光圈:F0&ISO:200&曝光补偿:1.7&EV&曝光时间:1/250&sec&
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1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫：用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。2、拍人：基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！3、拍景：Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。4、拍夜景：上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！5、拍烟花：使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！6、拍运行的东西：光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！7、拍流水或喷泉：使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！8、夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。Av光圈优先技巧:1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。测光方式：1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。EV 即曝光补偿 曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。 小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿 数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。 拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以 1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。 被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。 由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。 一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。 总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。注：佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。Av--光圈优先自动曝光。Tv--快门优先自动曝光AE-自动曝光 AF-自动对焦 AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦。相对的是连续自动对焦。 MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。 EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。 ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。
佳能单反相机镜头知多少
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