& 近期单电/单反市场个人调研……重新施工 ...
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本帖最后由 ddlucky 于
15:22 编辑
题目好像大了点…… 从开始关注相机市场信息，到入手相机的2012年5月为止，大约八个月的时间，敝人也从摄影小白升级了那么一点点。将此期间的信息大体作一总结，也算是这七八个月的业余时间没有白费
一：你要拍什么
所谓钱者，家之大事……又曰“摄影穷三代单反毁一生”，实在是不可不察也。（不差钱者请自动忽略本行）
拍到此一游，拍儿童/宠物，拍花草，拍山河草木，拍路边美女，拍水下，拍夜景，拍星星月亮……各有所求，排除特殊领域之后，我等非摄影发烧友普通人的需求往往集中在人像和旅游风景两块。
这两块需求其实也很不小，包含很多特定场景。在继续分析需求之前，首先要了解一些描述性能的名词，所以先请观看一点摄影基础名词解释……
所谓摄影，如果不考虑照的什么东西（艺术因素）……单从技术上说就是把足够的光量投射到感光材料上。大体可以类比于电压电流和电量的关系。
光圈：一个能够改变大小的孔，可以改变通过镜头的光路截面积。它的数值都是该镜头焦距的 1/x。例如 f/2实际上是“光圈直径为镜头焦距1/2”的意思，所以“光圈数字”越大，孔直径就越小——所谓大光圈其实是1.4或者2这种小数字。
快门：遮挡在感光元件前面的帘子，调整它的速度可以改变感光元件接收光的时间——也可以改变光量。 以上两者有“乘积不变”的关系。比如光圈值从1.4变成2，孔面积缩小到一半，所以单位时间的光量少了一半，那么快门时间就得乘以2，不然就会“曝光不足”——光量不足以产生清晰的图像。如果是“全自动”档，相机会自己选择一个数值组合。如果是“光圈优先”则是你来确定一个光圈值，相机自行决定快门速度；快门优先……就不用解释了吧。最大快门速度可以体现相机的机械性能，1/4000就比1/8000要差一些……
感光材料：以前是胶片，而数码时代则是CMOS或者CCD。它的面积越大照相效果就越好，相机价格也越贵……中低端单反/单电都采用APS-C画幅(24.9×16.6mm)。微单更小(M4/3接口的17.3x13，尼康J1的13.2*8.8)。旧时代的135胶片则是36x24，差不多是APS-C的一倍。像素数：画面这块豆腐最多能切多细……如果豆腐质量好，切细也还是豆腐丁，如果豆腐质量差点，切完就成豆腐渣了。所以成像元件相同的话，像素更高的未必就性能更好。
焦距：实际上表示的是相机视野的角度，具体请参考：。成像元件幅面不同，相同镜头的视角也不相同，所以有个“镜头系数”的问题（该问题请参考/html/qc/jishuxuetang/sheyingjiqiao/02.html）。————值得注意的是：对同一个镜头而言可变焦幅度越大，成像质量往往会越差，所以那些标榜自己变焦倍数的DC请谨慎选购。
景深：如果将相机的摄影范围看作一个扇形（俯视图/侧视图），相机能照清楚的部分就是扇形当中的一个扇环——所谓景深就是此扇环的内外圆半径差……好像讲复杂了……简单的说，我拿一个相机给自己照一个证件照，鼻子清楚眼睛清楚耳朵就开始模糊了，就说明我这个相机的景深也就是有我鼻子相对眼睛的“高度”那么长。景深作何用呢？那些背景朦胧人物靓丽的照片效果，就是通过浅景深获得的；从近处木栅栏到远处群山都清晰锐利的风光照，就是大景深获得的。焦距越长，光圈越大，景深越浅；相对的，焦距越短，光圈越小，景深越深。
——————此处还有个超焦距概念可说一句……即在某些光圈条件下，对焦至某个距离可以获得某距离到天边的景深。以前没找到好的文，现在详情可以参阅：和
宽容度/动态范围：同一张图片里从最亮到最暗的跨度。如果你在一个昏暗的房间里能勉强照到墙上的字，然后忽然一道强光照进房间，那么暗处的字你很可能就照不到了，从照片上看那些地方很可能是完全黑暗的。这个指标主要体现机身风景照的能力。
色深：关于这个概念，个人认为就是单个象素点所能表现的最大颜色范围，主要体现人像摄影的能力。
高感（高感光度）：体现机身在照明不好的情况下成像的能力，主要体现暗光(比如室内)和“抓拍”能力。
以上最后三条是来源于DXOMark网站的相机评测标准，算是比较定量的一种比较标准。
如果想抓拍孩子，请关注高感参数，关注对焦时间，说白了就是请关注“体育机”——注意，对焦时间参数查不着，网上评论也比较主观，不过一般有如下情况：镜头上带马达往往比机身马达快一些，超声波马达的镜头对焦一般比较快，相位对焦比反差对焦快但精度较差（对焦方式差别请参考）如果想拍风景，注意动态范围，注意短焦距镜头（广角镜头）如果想色彩更艳丽……这个就复杂了，最后再说
有关对焦方式：反差对焦时需要有带“边缘”的景物，纯色就很难对得准，比如你用相机照纯白墙壁就不容易对上。相位对焦是有横向纵向的，因此单反相机的对焦点参数会有“多少个对焦点，其中多少个十字对焦点”十字对焦点就是把两个传感器垂直配置，这样更容易对得清楚。不过有些时候有些对焦点的传感器需要你的相机最大光圈大于某个值，否则不起作用……&&&&&此对焦原理段落来自于豆瓣网的一个帖子&&&&&=================第一部分 反差式对焦系统的工作原理==============
绝大部分家用数码相机,以及M4/3的松下GF1，奥林巴斯EP1/2。另外还有适马DP1,DP2都是使用这种对焦方式。这种实现方式，成本低廉，无需额外的硬件设备。只需要感光元件分析数据然后驱动镜头对焦模块运动就行。故障率低。但是速度和精度相当依赖于算法。
未合焦状态，因为整个焦点的画面处于虚焦状态。类似于高斯模糊效果会将像素之间的颜色均匀化。
开始对焦。镜片开始移动。画面渐渐开始清晰。对比度开始上升。
合焦状态。对比度达到最高。但是此时相机自己并不知道。他必须继续移动镜片。
移动镜片时发现对比度反而开始下降。。。
继续移动镜片，发现对比度依然开始下降。。。这时候知道焦点已经错过了。。（不同厂商算法不同）
回退时找到最高对比度的位置。即为合焦状态。（不同厂商实现不同。有的厂商可能需要继续再回退一档。发现反差下降了。才知道前面为合焦。聪明一点的算法，可以用栈来记录不同位置的反差值。直接跳回到目标的最高反差值的位置）
以上的完整版对焦过程重现请看以下动画，因为是匈牙利文。为了容易理解。我上面中文标注并且写了一些解释性的文字。：
==================第二部分 相位检测式对焦系统的工作原理==========================
目前主流的单反相机几乎全部使用相位检测式的对焦系统。
注意:一部分单反相机的实时取景模式下，以及所有单反相机的面部优先识别模式下。都是使用反差对焦而不是相位对焦。
相位式的好处是对焦速度快，但是对于光线不足的情况下。对焦速度和性能会明显下降。
相位检测对焦比反差对焦多出一些硬件部分。
包括一个分离镜头（我不知道怎么翻译separator lens这个术语）和线性传感器
图像通过分离镜头分离出2个图像，然后通过线性传感器检测出两个图像之间的距离。
注：实际上，上图是一个简化后的原理图。其中的线性传感器只能检测单一线性反差。早期的单点自动对焦相机比较接近上图的模型。
但现代相位检测对焦系统中的传感器部分比上面的要复杂很多，一般是组合多个不同方向的线性传感器，形成多方向的反差检测。见上图。
如果你有兴趣深入这方面的内容。请百度“透镜分离相位检测原理”。因为有很多这方面的资料，我在这里就不重复造轮子了。
由于对焦过程是在拍摄之前，而且会将原光束进行分离。所以最终到达线性传感器上的光线会变得很弱。所以这种对焦方式对原始光线的要求会比较高。光线不足会很大程度的减弱对焦的成功率和速度。
相比反差式的需要来回多次“错过”准确焦点的位置来对焦的方式，相位式对焦在一开始的时候就可以通过相位检测的信号来判断当前的焦点位置是靠前还是靠后。并且准确的告诉镜头驱动模块，应该将镜片向哪个方向移动。而且在准确焦点位置的时候，相位检测系统可以准确的知道当前已经处于合焦状态。不需要再重复来回移动对焦镜片组。所以在速度上会比反差式对焦快很多。
------------------------------第三部分& &&&对焦系统的感应器类型---------------------------------------------
说到这里，有的同学可能会引出一个疑问。既然相位对焦能够准确的在一个周期内找到正确的焦点，为什么还会出现拉风箱，对不上焦的现象。
这就跟光线和反差有关了。
因为无论是反差对焦也好，相位检测也好。都是被动式的对焦方式。这意味是靠光线反射进镜头。然后传送到相应的部件上去进行识别，然后驱动对焦模块如何工作的。那么当光线弱到一定程度的时候（注意，对焦点只是采样只是焦点范围内一小部分区域的光线。也许此时你整个画面很明亮。但是对焦系统是忽略的），感光器根本就无法做判断了，他当然只能一遍遍的做对焦的动作，企图找到焦点，这样的话。当然就会拉风箱了。
好的。这时候我估计又有同学要说，我有2只镜头。我用相同位置相同焦点。A头没办法对焦的时候.B头却可以？为什么。
好了。这就是今天的另一个重要的问题。
对焦系统的感应器类型。
这里我先放两张不同相机的对焦系统配置图。
这个是5D MarkII
这个是1Ds3
从配置图中可以看出。
5D MARKII只有中心点是十字对焦。而1Ds3是所有辅助对焦点以外都是十字对焦。
而这两款机型的十字对焦点配置均是一个横向F2.8的线性感应器+一个纵向的F5.6线性感应器。
佳能官方网站上对于F2.8和F5.6的感应器描述原文如下：
“高分解能力的f/2.8光束感应器和拥有卓越的散焦检测能力的f/5.6光束感应器。前者在使用开放F值比f/2.8更亮的镜头时有效，在较暗的地方也能实现高精度的对焦；而后者则能从容应对开放F值f/5.6的镜头，可从完全模糊的状态下迅速恢复，这在依次对焦远处或近处的场景时非常有利。”
事实上你看完以后发现他几乎没有说到太多有实质内容。经过进一步的资料查询。我推测出以下结论。
F2.8感应器具有较高的对焦精度，F5.6感应器具有较高的对焦速度（从完全未对焦状态调整到接近于完全对焦状态的速度，但是这种高速度的保持是在接近完全对焦状态之前的。也就是说在接近完全对焦之前会降低速度，低速实现完全对焦。并且光线不充足的状态下对焦精度较低）。
另外。横向感应器用于对纵向反差进行相位检测。纵向感应器对横向反差检测。换句话说就是横向感应器对纵向的反差敏感。反之也是同理。
同时。这里还有一个很重要的问题。F2.8光束的获取问题。
F2.8和F5.6都是感应器工作的触发条件。
也就是说。
当镜头的光圈大于等于F2.8时，才能实现F2.8感应器的反差检测。也就是说。即使5D2中心点是十字对焦。但是如果你配置的镜头光圈小于F2.8时（比如F4）.那么，中心点也只能触发F5.6感应器的反差检测。此时你的中心点十字对焦依然只能当一字对焦使用。不具备高精度。
而光圈小于F5.6时。甚至不能正常对焦！（这里需要解释的是。1.相机在对焦状态时，会使用最大光圈对焦。并不是说你设置在F8的时候，镜头光圈就已经切换到F8.而是依然在这颗镜头的最大光圈位置，所以不会影响。2.F5.6是理论上的理想值，但是设备在工作的时候都有一定可超出的额度，就好象一块1.6G的CPU，可以超频到2.0G来使用一样。）
看到这里。我猜有很多同学都开始质疑这个问题了。对。刚开始我也觉得不能接受。但是查阅资料以后，我发现真的是如此。另外，还有一个例子可以侧面证明-------请查看现代的自动对焦镜头里面，没有多少镜头的最大光圈值是从F5.6以上开始的（我这里的意思是最大光圈是F8，甚至是F11的镜头很少）
（关于这个问题我有特意咨询美能达帝-允允叔。允允说，量产自动对焦镜头里最大光圈最小应该就是美能达的500/f8折返，很多类似的镜头做过自动的，因为对焦太慢，没有意义）
即使是再狗的狗头。在长焦状态下。也很少有最大光圈小于F5.6的镜头，对吧？即使有，也可能是离F5.6相差不大的范围。比如F8附近（前面一段我有说可超出的范围额度的问题。超出范围的时候，也许也能工作，但是对焦精度和速度都非常低了）。
所以问题就来了。5D2的对焦系统配置是只有中央点配备了F2.8感应器。所以在光线不足的情况下。只有中心点能保证精度。而且还只能保证纵向的反差精度。更悲剧的是。如果你配备的镜头还是一只最大光圈没有F2.8的话。。不仅仅是弱光环境下对焦精度和速度不够。更重要的是，这种十字对焦系统是纵向F5.6横向F2.8感应器！也就是说。。连中心点都不具备纵向的相位检测能力！（当然。旁边有辅助用的F5.6横向感应器。但是效率十分低下）。
面对这种问题。新型的对焦系统采用双十字的感应器已经完美的解决这个问题。
但是我找了一下。目前来说双十字感应器的厂商各家公布的成不不一样。
NIKON方面好像没有提及过双十字。
CANON方面50D和7D都开始配备中央点双十字。（米字型）
E3/E30是11点全双十字。（井字型）
SONY A700也是中央点双十字，A900好像和A700相同（赞未证实）。（井字形F5.6+一条横向F2.8，比较奇怪）
我个人认为米字型和井字是不错的解决方案。A700那个方案稍弱。其中又以E3/E30的11点全双十字更突出。
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好吧。先说这么多吧。。主要的问题部分应该都涉及到了。
下面是总结。
1.搞清楚自己相机的对焦系统和镜头的搭配很重要。两者不搭配直接影响到你拍照的对焦精度和速度。
&&a.有十字对焦能力的相机，应该尽量配备F2.8或者更大光圈的镜头。这样才能发挥十字对焦系统的对焦速度和对焦精度。例如，你使用的是5D MARKII这种中心点十字对焦的相机。但是配备的是17-40L镜头，因为最大光圈是F4的关系。你将享受不到5DMARK II中心十字对焦点的对焦精度。
1D系列的相机中心点高分解能力感应器不是F2.8.是F4.这是机皇的福利。当1D使用17-40L的时候中心点依然是高精度和高速度的。注：其他对焦点不是。以上言论的依据请参考这张图片下的小字部分：
& &b.弄清楚你的相机哪些对焦点是十字对焦的。比如D80只有中心点十字。其余都是一字对焦。因此。当使用F2.8或更大光圈镜头的时候，比如50/1.4。使用中心点对焦的精度和速度会明显高于边缘的其他对焦点。
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注意。并不是说当一个大光圈镜头。比如50/1.4不使用十字对焦点就会变慢。
而是说。大于等于F2.8光圈的镜头。使用十字对焦点，会比其他小光圈镜头的速度来的更快和更精准。而小光圈镜头使用十字对焦点，速度和精度并不会提升。
另外。对焦精度的主要影响因素是对焦传感器的类型。但是，对焦速度却是对焦传感器类型，对焦模组的驱动算法，以及镜头或者机身马达速度的综合结果哦。
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2.对焦过程中。无论是反差式对焦还是相位对焦。选择反差明显的位置进行对焦才是聪明的选择。
但是其中也有区别。
&&a.反差式对焦（DC,M4/3相机）要注意避免大面积相同颜色的，没有纹理的，光滑的部位。比如纯白的瓷器。光滑的纯色墙面。另外。特别注意的是大面积的高光。比如灯。烈日下的玻璃之类的。因为反差对焦遇到高光的时候采样的结果是一片白色，无法进行反差对比，自然就没有办法成功的对焦。
&&b.相位对焦（单反相机）在大多数光线好的情况下(顺光)，对焦能力是不错的。它的天敌是弱光。但是对于高光部分的对焦表现却比反差对焦方式的相机好很多很多。所以在普遍光线较暗的环境下。寻找高光位置对焦是一个不错的选择。
3.面对透明的物体或者镜子之类的东西。无法准确对焦到这个物体上往往
透明的物体会对焦到透明物体后面的不透明物体。
镜子会对焦到镜子中的物体。
这时候如果你希望对焦的是透明物体或者镜子本身。
那么你应该寻找和这个物体处于同一焦平面的物体对焦。然后平移构图。
另外如果距离很近的话。你可以拿出自己的手指放在这个物体的表面。朝着手指对焦。然后移开手指。按下快门。
4.写给新手的一条。
很多时候。焦点不实，拍出来照片很模糊。不一定是对焦的问题。
拍照的时候，半按快门对焦。你会听到滴滴的对焦成功提示音，或者对焦点变成绿色。这才是对焦成功的。在确定对焦成功以后，如果依然拍出来很模糊。很多时候应该关心快门速度的问题。手抖造成的画面模糊在这种情况下比例最高。
正确的拍照和持握相机姿势+安全快门速度才是这是需要注意的部分。
安全快门的计算公式是。
安全快门=1/镜头焦距（APS-C不需要算上倍率）
那么你在使用D80+50/1.4镜头的时候。
安全快门=1/50s.
那么，拍照的时候。除了对焦正确以外。你在按快门之前首先要确保自己姿势正确。然后注意看快门速度是不是在1/50s以上，比如尽量让快门速度保持在1/80s,1/125s甚至更高。
让快门速度变快的方法有两种，开大光圈，或者提高ISO。
——————————————————转载自豆瓣网
宾得K5ii的状况是这样
11个对焦点，其中9个十字，中间那个是纵向5.6，横向2.8/5.6兼容的——这一点是宾得技术人员的正式回复，而不是佳能那样不是2.8的镜头就用不了……我大p家的对焦系统终于追上佳能几年以前的水准了，真是可喜可贺……BTW：K5iis对焦速度，在配合sigma/腾龙/原厂的超声波马达时速度很令人满意，用起来与D7000/7D没什么差距，就是连续追焦可能还差点—和体育机比的话。套用一句某香港人拍的评测视频里的台词“它唯一的问题就是：不是由佳能或者尼康生产的”。如果你像我一样想清楚自己的要求，不打算前进到全幅机型，那才可以推荐宾得给你……最近新出的K3，加大了中间那个区域，在其中放了5x5=25个对焦传感器，其中中间那一纵列的中间三个点是横向2.8/5.6兼容的，这已经算是宾得在对焦领域上最近10年来最大的动作了……
二：选哪个相机
考虑这个问题之前，先问问自己能花多少钱，拿出一个比较尽力的数字，然后除以2……以此作为初期投入的大致金额。为什么这么算，后面再说……
选择相机的时候，各种厂商产品的各种参数会让你脑袋膨胀……所以以下大致分档次列出几种相机供参考
相机的分类法很多……从市场定位出发，从价格出发，从用途出发……个人建议大体上从性能、工作原理来区分。首先，相机的感光材料幅面决定基本档次；其次，同幅面同性质感光材料的，由机身技术水平（最大快门速度、感光度范围、像素数、色彩位数、最大非高速同步闪灯速度等等）
关于相机感光材料幅面，请看这个图片：
four Thirds就是M43幅面。尼康1系列的面积大约是其一半。为什么佳能入门机我个人不喜欢？原因有二，1：大家都是apsc，但是佳能的apsc偏偏就比别人小一圈，凭什么……？2：像素数往往还高——更小的面积、类似的性质(至少，canon的cmos并不像目前的索尼以质量高端著称)、像素数却更高，如果镜头性能等同的话，成像只可能更差，这个逻辑基本上是成立的。从摄影群活动的照片来看，也是如此……
不可换镜头但是性能不错的高端卡片机，价格好几万的就不说了……还算正常的有佳能G1X，尼康P7100，松下LX系列，适马(sigma)DP1 M/X DP2M/X，
微单：奥林巴斯EPL3/松下GF5/GM1、尼康J1、索尼Nex3/5/6/7，宾得Q7/Q10以及围观群众的精彩提醒：索尼RX100以及2013年11月即将发售的E卡口全幅微单a7——这玩意最近震撼了好多摄影论坛
单电、低端单反和索尼半透：索尼A系列的低端，尼康D/5200，佳能600D/650D/700D，宾得 K30/K50/K500
中高端aps-c幅面单反：尼康D，佳能70D，宾得K5ii/K5iis/K3，索尼不清楚…… 旗舰级apsc：尼康D300s，佳能7D，这俩都好久没更新了……因为贵的快赶上入门全幅了，以后怎样不好说
入门级全幅：尼康D600/610，佳能6D。
以下对自己相对熟悉一些的相机逐一介绍一下 关于高档DC：
1．佳能G1x虽然是DC，但感光元件面积很大，接近aps-c幅面，所以性能不差，价格也不差（4K5左右），奇怪的产品。其实佳能最赚钱的应该就是这种产品了吧，毕竟名声在外，大多数一般人又不会买笨重的单反。但可惜的是我实在对这种产品缺乏了解，有兴趣的话还是找佳能官网看吧……
2.P7100知之甚少，啥也不说了…… 3.松下LX系列经常被摄影师作为备机使用，据说性能不差，可惜我没用过，不知道……4.最后，sony小黑卡RX100
具体怎样我实在不知道……有兴趣的话查一下吧……这些变焦镜头高级DC，比便宜DC要贵……当然感光材料更大，成像也更好。比现在的手机重量差不多，变焦镜头构图方便，又有完整的手动档功能，成像不会比入门单反+套头差太多。摄影入门，用这个就很合适，将来你要是有了更好的相机，这个还能用来做备机。
5．适马是个又出相机又出镜头的公司。（）有自己特殊的X3感光材料技术，色彩与画质不错，所以在风光和场景人像方面有独到之处。DP系列DC使用的是与它本厂单反相同的感光材料，所以这个DC用于旅游风光甚至不次于高档单反，而且还更轻更小。具体来说就是X3感光材料不是4个像素取3种颜色来合成一个像素，而是每个像素同时取3个颜色，所以实际上像素可以乘以4来看，低感光度条件下成像效果极好。但这种感光材料的缺点是高感比较差，这台相机的对焦也相对比较慢，而且有个很奇特的特点，照的时候不能即时回看图片，必须得传到电脑上才能看。所以可以认为它继承了胶片相机的绝大多数优缺点……BTW，其中这个1、2、3并不代表123代，而是代表焦段，dp1是等效28mm，2等效45mm，3等效75mm。一般认为1系列焦段最适合用来随身拍小品。这里有一些样片，简直令人发指……这tm也算是dc……6.与dp系列相似的相机有不少，尼康coolpixA，可以看作一个封装在DC体内的28mm定焦镜头D5200，只是很贵5K+；7.理光 GR。理光随身相机历史很悠久，最近又出了这个，一般认为性价比相对尼康那个要高一点。等效28mm定焦，有一个45mm等效的数码剪裁选项。这种定焦镜头DC体积小适合随身带，适合每天揣身上照点什么，同时像质又比变焦镜头dc好得多，与定焦头的入门单反差距不太大。
以上是不可换镜头的--------------以下是可换镜头的
油漆厂宾得的Q系列：宾得油漆厂在专业/准专业相机当中比较早的采用了彩色外壳，一方面被爱好者诟病为不务正业，另一方面也确实挺亮骚的。
小而且靓有没有,还有好多种配色方案，粉色蓝色果绿鲜红 凌波零/明日香……要啥都有，大P家油漆厂岂是浪得虚名……但是对角线长1/1.7英寸的小感光材料限制了其性能上限，真正的“可换镜头DC”。但是作为可换镜头相机，这个实在太Q了，所以在欧美日据说很受欢迎。画质方面，由于那几款镜头都强于小DC，还是可以一看的，如果推荐给小女生，除了粉色的J1，粉色的松下GF系列之外，这个也值得考虑。注意Q卡口的Q10采用的是1/2.3英寸的感光材料，镜头一样但是成像应该是更DC，不过好在也更便宜……
尼康V1/J1/V2/J2/J3&&1系列阵营-----------------------
有自己的一套CX（之前有DX,FX）卡口成像元件标准，镜头系数2.7，对角线长1英寸。j1只有液晶屏，V1多了一个成像件除尘（抖动除尘）和一个电子取景器。不贵，值得一提的是对焦及其快速，对焦速度能达到体育机/旗舰机的标准，也很轻便，外形又很好看，成像缩小到电脑显示屏大小看，或者洗个5、6寸相片还可以，放大来看是不如M43的，不过对大多数人来说应该可以接受。由于比较便宜的价格，以及鲜明特点的性能，个人认为这也是非常好的入门级选择。
M43阵营----------------------------全称micro4/3(Micro Four Thirdssystem)，镜头系数2，感光元件和镜头口径比较细小，但是能提供很好的便携性，对焦也能够变快（镜头小了，对焦时的镜头行程也就短了）。奥林巴斯和松下共同推出此系统，也分别生产基于此系统的相机和镜头——它们之间可以无缝兼容。奥巴最近出到Ep-L5，松下则是GF7/GM1。如果有意于这种便携性，可以关注M4/3系统的论坛什么的。M43系统的镜头系数是2，所以一般的14-42套头大致等效于28-85中焦变焦。奥林巴斯走的是高大上路线，相机比较贵，据说性能也比较好……没用过不知道……松下走小型化路线。
这是新品撸妹克斯-GM1。（其实有些观点认为这是天顶星模特，所以那个相机有半层楼那么高……）注意，有些观点认为松下的色彩不好，请找样片或者带个存储卡去柜台上自己试试。
APS阵营--------------
索尼微单是好货，Nex5R机身轻薄，aps-c幅面的成像元件画质很好，就是镜头稍稍贵了那么一点点，所以许多人买来套机之后就没拆过上面的套头。如果打算只花5k到顶，这款相机值得推荐。nex还有一大优点就是对手动头的对焦辅助支持的比较好，所以许多人买nex5加上转接环来配给自己的老镜头做数码后背。5R最近还有个新款，基本和旧款一样，只是多了一个机身wifi。
单电最初是指单镜头半透镜电子取景式相机，现在词义好像广泛延伸到没反光板的单镜头相机了。索尼的半透镜技术不多说了，具体可以网上搜索一下，在这里我只说：它对成像的影响事实上很低，可以忽略不计——只要你心理上过得去。对索尼这类产品没有太多关注过。——现在这条技术路线仍然在前进，新品A99，但对其原理的诟病仍在流传……杯具的sony
单镜头反光式相机Digital Single Lens Reflex Camera，常简称为DSLR所谓单反就是它……
这种相机目前最差的也是aps的。主要就是那几个主流型号，说实话各家相机的差异比参数上所反映的要小。
画质上的差异，有句话叫做“尼康锐，佳能媚，潘太克斯惹人醉”，是说尼康的出片风格比较锐利，而佳能由于感光元件和机内处理的因素，出片看起来更柔和，宾得(pentax)则由于镜头镀膜和图像处理的原因，色彩比较好，“油润”。其实呢，只要价格差不多，成像质量也都差不太多，成像风格多半也可以靠后期调整来弥补。 但是这里也有个问题，不是谁都有闲心搞后期的……
D90是08年上市的中端机，注意是08年……所以有个半开玩笑的说法：现在还推荐你买D90的人，你要小心……D3200虽然价格和操控都是入门级，但像素数爆大……2400w+。
D5100，现在的价格来讲，真的性价比不错，2012TIPA大奖的最佳入门级单反，该有的都有。只是尼康的apsc幅面、不带机身防抖，镜头的选择面比较窄。目前18-105套机在5k出头，因为D5200出现了。D5200继承了5100的一些特点，比如比较便宜的机身材料、比较慢的最大快门速度，自带wifi可以直接传输图片，还有更好的摄像功能，以及——与D4等等旗舰级相同的处理器，和来自D7000的新对焦系统，这……可真有点猛。估计以2013年3月的视角来看，D5200应该是性价比最猛的相机了。现在5300的消息又来了，不知啥时候出呢。
600D是60D的减弱版，650D是其小改，700D似乎和650D没有很大区别……
D7000曾经由于泰国海啸价格暴涨，现在的价格才刚刚比较理性，按照某法国摄影杂志的评价：“为顶级摄影爱好者准备的相机”18-105套机8300左右。与佳能牙膏厂不同，尼康鞋厂的D7100改变很多：cmos由以前的1600w换成了一个新款的2400w，对焦系统使用了aps旗舰D300s的那一套，比入门级全幅的更高。据说由于控噪得力，大像素数带来了很大的画质提升。没用过不知道……有兴趣的自己找样片看吧……
K30，在K01上增加反光板和相位对焦的产品，防水，性能比K01略好，接近K5。K5是宾得的旗舰机……作为单反相机的曾经大拿厂商，旗舰机仅仅是APS-C的，真悲催……。但是按照上面那个某法国摄影杂志的说法，“K5满足了一个摄影师的几乎全部需要”。措辞有微妙的不同，但也说明了两者定位的不同。目前有K5II代，仍然是万年不变的11点对焦，但却是新的对焦模块，沿用旧的处理器和感光芯片，除了暗光条件下的对焦外没什么提升。K5iiS则在K5ii基础上去除低通滤镜，增强了分辨率，价格也稍高了一点。2013年12月，此二者价格已经很低，港货/海淘价格低于5K……K50是30的继任，各方面配置相似，最大iso提高了一倍。K3是2013年年底推出的新旗舰，终于抛弃了祖传的11点对焦点，变成了27点，听起来多多了，但其实就是把中间的3x3方格变成了5x5……cmos也如同预期般提升至2400m的水平，而且对焦速度方面传说又有提升。价格方面跳水迅速，2013年12月中旬已经到了6k左右。
全幅阵营：---------------D600，入门级全幅的开山之作，使用D7000那个对焦系统，追焦略弱，而且有掉渣隐患，D610，前者的替代者，应该已经消除了那些显而易见的问题……佳能6D，采用了5DmarkII的对焦系统。他们的机身9k左右，加一个24-105/24-120 F4的话，1w多了，有点超出本文范围，但相比于以前的全幅机来说，这个价格简直是掀桌了……如果，你真的对摄影很有爱，而且你自己清楚的明白过小的幅面究竟如何限制了你的摄影实力，再来考虑这档次的东西吧……
操控性方面，个人认为差距只在最初上手，习惯了以后都很方便，关键还是在于熟悉。
佳能尼康，买了国行就真可以全国联保。宾得倒也不是说不管你，就是维修处仅上海一家……买国行和买店保港货买日本海淘感觉没任何区别……T.T
补充一点：关于机身马达和机身防抖。机身马达就是在机身上有个同步电动机，通过一个类似螺丝刀的接头来接到镜头屁股后面一个类似螺丝帽的地方，来驱动镜头对焦。
防抖就是在曝光时通过某种手段来消除相机抖振的一种方法。具体来说就是在快门开启期间保证镜头镜片到成像元件都处于结合一体并‘悬浮’的那么一种状态。为了实现这个目标，主要有两种方案，1是镜头防抖，通过对镜片位置的控制达到目的；2是机身防抖，机身获取镜头的焦距信息，然后根据这个信息来决定曝光瞬间感光元件浮动的速度和幅度。所以，带有机身马达的相机可以选择较老式的不带马达的镜头；带有机身防抖的相机使用不带防抖功能的镜头时出片会比较容易。
所以这里需要指出的是 宾得的机身都带机身马达和防抖，而尼康D00/5200没有马达，佳能1987年使用EF卡口以来马达全做在镜头上。这也就是为什么尼康的便宜镜头只有D90/D7000之类中端机才能用，和佳能的镜头为什么会比较贵。
但凡事都有两面……机身马达是变不了的，而镜头各不相同，所以机身马达驱动镜头时的效果也有区别，在有些镜头上效果不及专马达专镜头的镜头马达。防抖也是这样，有些观点认为机身防抖的效果不及镜头防抖。
我个人感觉：&&防抖方面的效果差别不大。宾得索尼有机身防抖，尼康佳能全没有……在下才疏学浅，不知道这是因为专利方面的问题，还是尼康佳能认为机身防抖不靠谱。&&马达方面，K01的机身马达在驱动定焦镜头/对焦行程较短的变焦镜头时效果比较好，驱动对焦行程长的变焦镜头时效果不太好；尼康的情况类似，但是尼康的镜头普遍感觉是主要用于自动对焦，行程都比较短，所以好一点；佳能都是镜头马达，所以都挺快。
如果想看比较全面的比较，请关注网站
三：搭配什么镜头
镜头的话题就又深又大了，在这里咱们就讨论最初购机时最可能遇到的便宜镜头吧……
佳能没有过多关注，略……= =……这个真是没办法，个人喜好吧。所以只知道几个名词“小痰盂”“大三元”“小三元”“小白/小白兔”。在摄影论坛能找到这些昵称对应的镜头，有兴趣可以找来看看……{小痰盂 50 1.8/1.8 II大三元
16-35/2.8L
24-70/2.8L
70-200/2.8L IS（小白，二代叫小白兔）
24-105/4L IS
70-200/4L IS（小小白……）}
尼康如果你买了18-105套机，一段时间内就不用再买镜头了，等到将来找到了自己最喜欢的焦距段，再考虑定焦或者长变好了。比如加一个 50 1.8D，再加一个70-300vr，就实现300以内全覆盖了。值得一提的良心头35 1.8G，photozone有四星级评价，带马达，95新二手价格1k左右。这个镜头是我推荐入门单反选尼康的一个重大理由……
宾得就有点悲催，最普通的18-55套头有点高低不搭，18-135又太贵了，初入手者建议考虑新机身+二手镜头，比如腾龙的A16（17-50 恒定2.8）或者适马的17-70 f2.8-4 SDM，两者都是很好的入门级镜头。
这里还涉及一个光圈的问题。光圈越大的镜头实际上镜片越大越难做，价格也更高。相对应的就是更好的性能，光进来的更快，照片快门也能更快，所以照成功的概率也更高，而且大光圈也容易造成那种背景虚化突出主题的漂亮照片，这一点还是很有效果的。变焦镜头恒定光圈的比变化光圈的更强。
总的来说，镜头分为如下几种1：变光圈变焦镜头。这类镜头在不同的焦距段能够使用的光圈最大值是变化的，一般是焦距越长可用的光圈越小。一般是控制成本的结果，差不多所有的单反“套头”(即“套机”当中附带的镜头)都是这样子的。比如半幅机的18-55/18-105/18-135/55-300/等等等等。通常是“能用”的镜头当中最便宜，画质也最差的，要收个两至三档光圈才能达到最佳分辨率。长倍率的镜头基本都是这样的，比较便宜的长焦镜头往往也这样。但也并不能说这样的镜头完全都是便宜货……比如超广角变焦10-20 4-5.6，使用到它的场合往往需要收光圈来保证足够的景深，所以较大的恒定光圈并无太大必要。2：恒定光圈变焦镜头。这种一般都是好镜头，比如佳能那大小三元，尼康的17-55 2.8/70-200 2.8，腾龙的70-200 2.8(小黑)，等等……3：定焦镜头。从等效135焦距看，小于30是广角/超广角，用来拍一个大场面；28/30/35这种称作“人文焦段”，拍个街边小品路人神态环境人像什么的不错；45/50/55“标准镜头”，这个视角比较接近一般人眼；70/85/105/135/200“人像镜”，其实任何焦距段都不是不能拍人像，只是这种较长的焦段照出来的人畸变程度比较低。
从这里可以看出来，焦距的不同能带来怎样的视觉差异。200以上个人认为就算是特殊焦段了……
镜头的性能指标一般由如下几个参数组成1：畸变/失真Distortion。这跟焦距段也有关系，越广往往就越严重，太过严重就是镜头的问题了……2：暗角/边缘失光Vignetting，画面边缘较中心为暗的程度，一般都会有一点，收光圈可以改善。3：分辨率MTF (resolution)，一般以分数形式呈现，越高越好。对一个镜头而言往往（每个焦段）有一个最佳值。4：色散/色差/色像差Chromatic Aberrations (CAs)，这个好理解：如果你的图像当中不同的颜色分别以不同折射率穿过一块透镜后，就会含混的没法看清了。你看……这就是好与差镜头的区别，一目了然……5：焦外/背景虚化Bokeh。均匀朦胧的焦外图像是最好的，有个很俗的说法叫“奶油化开般”这个就不错，而比较差的则是“二线性”这种就是很明显的焦外二线性，个人认为十分难受……
关于镜头的性能测评1：dpreview的mtf图非常棒，可以很清楚的告诉你谁更好2：这里可以对比不同镜头的标准卡样张。3：请关注,相对还算客观，图表和样片也很完备。 看评测时请注意，分辨率和色散虽然是不同指标，但会共同影响成像质量，所以不要贸然下决定，多查多看是有好处的。
四：除了机身镜头还得买什么
出门得有包吧？触屏得贴膜吧？得有带子挎脖吧？得有清洁用的气吹/笔/镜头纸吧？合影/风光得用三角架吧？光线不好得有闪光灯吧？镜头得配个UV镜保护一下吧？得有存储卡吧？得有备用电池吧？拍个特效得有点滤镜吧？镜头不满意换新的吧？
全都得花钱。
除非你会自己做……
现在明白除以2省下的钱打算干啥了吧……
摄影穷三代单反毁一生hifi灭九族……这下你明白了吧……
在此推荐四件东西：伟峰6662A三脚架，结构简单（只有一个球头云台）用料实在，功能该有的都有做工也不算差，除了有点重之外，最重要的是贼拉便宜，网购的只花了125（不计邮费）……Ps：如今升级了，至于升级的手段十分古怪……买了一个几十块钱没云台的独脚架，可以直接拧在相机下头。后来发现这样十分不便，就85买了一个能拧在6662A脚架上面的带手柄“三维”云台，替换下原来的球头云台，再10块钱买了一个螺丝转接的帽（把往相机下面拧的细螺丝转成三脚架顶上连接云台的那种粗螺丝），把替下来的球头云台接在独脚架上，结果十分完美。
永诺 YN560II闪光灯，可以离机用机身闪光灯触发，348一台，不比许多倍价格的日本货差。现在应该是降低到300之内了……闪光指数很大，将来换了别的新主灯也可以用这个作为辅助，毕竟闪灯触发是很灵活的。值得一提的是光的颜色很正，不会照出奇怪的照片。
Ps：经历过几次拍摄之后，开始感到全手动闪灯的不足，那就是闪灯参数完全靠试拍。这个其实很令人头疼，所以目前在寻觅合适的自动闪光灯……后来淘了一个二手原厂的，贵啊……但是真的很好用。所谓自动闪灯，其实是在曝光前一霎那先小小的亮一下，这时相机进行测光，然后相机根据测光的结果将想要的闪光参数传递给闪光灯，然后才真正的闪光。这一系列动作称为TTL，又根据厂家的不同分成几种不同的TTL，所以就出现了不同的闪光灯接口。我所选择的宾得家十分悲剧，可选择的范围很小。最好的闪光灯都是相机厂家自己出的，往往他们也是最贵的。德国有个山寨厂家叫美兹Metz，生产各种闪灯……其中的美兹48/50/52/58系列各项指标均衡，而且除了做工一般之外性能还是相当神的，尤其是色温十分准确，不比原厂差多少，值得考虑。相对的有些国产灯色温不正，一闪这个白平衡就没法整了。佳能/尼康可以考虑一下国产品牌永诺的一些新款支持ttl的灯，做工类似美兹，性能方面可能会比美兹差一点，当然了差的没有标价差的那么多。国产厂家还有两个，分别叫图更美tumax和银燕，我关注到这两个品牌是因为他们出或者出过宾得Pttl的闪灯，如果你没选择宾得也可以看看，毕竟尼康佳能的灯差不多哪个牌子都出……
闪光灯电池请选择镍氢的，注意镍氢电池的特性是没有记忆效应，但过度充电和过度放电比较影响寿命，所以最好用电池厂家自带的带保护充电器。根据个人经验，买散装的三洋爱乐普，配上一个爱乐普套装，或者类似的南孚镍氢及其套装即可解决问题价格能稍微低一点。不过两组4节电池要花接近200块…… 现在还有一种镍锌电池，电压更高，能显著提升回电速度，但似乎这种电池会让一些灯在回电过程中的几秒内工作不很正常，这个问题在560上有，但在宾得原厂灯上没有。
特别提醒：闪光灯的作用非常，非常，非常的大，比我之前想象的更大。如果你的相机自带闪光灯不具备TTL能力，又对自己一些片子的曝光程度感到不足，建议不要升级镜头，拿出那钱来弄个带本门TTL的闪灯要更有效。
2350ml或更大的保鲜盒/橙色防潮剂，如果你家的天气比较潮湿，防潮保存环境就很重要了。蓝色防潮剂吸水有效成分是钴盐，钴盐是有毒的……橙色的是无毒的，taobao一瓶500g的大概11、12元，保鲜盒可能也就是20左右。几十块钱解决潮湿导致的镜头发霉问题，非常值得。
结束语：其实很多鸡零狗碎的小细节信息没写出来，不过没关系，如果你真的花点心思在相机论坛上，自会形成自己的看法，而且很可能会比我的意见深刻N倍。不过最重要的是照片本身。片子家人和自己喜欢最重要，摄影家们说：“重要的是镜头后面那颗头”，人的能力才是最重要的，这一点万万不要忘记。不要太过追求器材。
“就让每一~刻~~别让他溜走~~……”（柯达您一路走好……）
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楼主介绍一下富士X10 这个旁轴相机怎么样吧。
特定情况下比如光线充足的白天拍微距、人物、景物效果如何？拍静态片能跟入门单反比吗？色彩怎样？
拥有强化系念力，看他如何撼动乾坤，傲视苍穹！
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摄影的境界，你们这些只会玩器材的永远不会懂
与陈老湿共勉
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这些定义，说实话从来没有看过。第一次知道原来光圈是这样定义的啊。
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仔细看了一下，这是楼主自己总结的？非常全面啊，也很客观。看来确实下了很大功夫啊。赞一个！收藏了。以后用得着。
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打算转到个人空间上，可以吗？
他们抓GAY，我不说话，因为我不喜欢海灵顿。后来，他们抓拉拉，我不说话，因为我是光棍。后来，他们抓滴蜡教徒，我不说话，因为我是丝袜教徒……最后，他们来抓我让我和凤姐圆房，已经没人能为我说话了。
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打算转到个人空间上，可以吗？随意随意，能帮到谁的话就最好了……
子曰：城堅弗破則萬民來朝，破璧不穿乃貽笑大方
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摄影的境界，你们这些只会玩器材的永远不会懂我们只讨论正常摄影……
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本帖最后由 ddlucky 于
11:05 编辑
楼主介绍一下富士X10 这个旁轴相机怎么样吧。
特定情况下比如光线充足的白天拍微距、人物、景物效果如何？拍静态片能跟入门单反比吗？色彩 ...我个人感觉，不值它的3k价格……
个人感觉吧……X10高感一定强于dp2m，微距也很好，但是色彩有点奇怪，可能是那个拍样片的白平衡没搞好。
ps:画质方面问过几个前辈，反应不一，有的认为在非变态卡片机里面已经算最高档，有的认为不如dp2m。
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dp2m要7000+耶，都能买两个x10了……
dp1x倒是便宜，不过早就停产，都是二手货了吧？
再请教一个问题：“变态卡片机”都有哪些啊？
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dp2m要7000+耶，都能买两个x10了……
dp1x倒是便宜，不过早就停产，都是二手货了吧？徕卡M9 ……富士X100 ……
好像我犯了个大错误，把DP2m和x搞混了……= =
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看的头晕脑胀。。。果然是不够班啊
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应要求补上一段……
其实相机厂家的技术并不能完全体现在画质参数上，对焦速度（包括对焦原理/硬件）和对焦准确度（包括硬件+算法）是很难界定但是很影响使用感觉的。
环形超声波马达最早是佳能的专利，凭这个独步天下十几年，2002年专利过期之后，其他厂家才开始使用这项技术。
也许在入门等级，佳能真的不太厚道……但第一次使用5Dmark2的感觉，对之前只用过卡片机的我来说，实在是好像打开了异世界之门…………怎么说呢，又快又准……当然问过价格之后倒吸一口冷气……即使是现在，5Dmark2的二手货带24-105镜头也要2w上下吧……
相比之下，宾得的机身马达虽然能对付N多的老镜头，但事实上胶片时代的镜头大多已不适合数码时代的要求，即使当年声名显赫，今天的效果也常常会不尽如人意。宾得的机身马达是通过一个一字螺丝刀口插在镜头尾部的一字螺帽里面连接起来的，工作时噪音比较大，移动镜片的速度其实也比较慢。再加上宾得的对焦算法不太先进，距离远的话需要前后移动一段才能对准（俗称拉风箱），因此有时候很急人……
有关镜头的操作，其实还有一个不太显眼的功能，叫“全时手动”的，意思是在自动对焦的时候，镜头对焦环并不旋转，还是可以人工操作的。这个功能实际上非常实用，习惯之后能够发现很多用法。一般情况下只有超声波马达的镜头才有这个能力。
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LZ好文！收之
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应要求补上一段……
其实相机厂家的技术并不能完全体现在画质参数上，对焦速度（包括对焦原理/硬件）和对焦准确度（包括硬件+算法）是很难 ...马克3现在也才25999.00，无敌兔1W9可以拿到套机，骚年上吧！！！
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做个记号，楼主幸苦了。
土星逛多了，必须得去风花治愈一下才行……
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本帖最后由 Pikachu 于
15:08 编辑
前面没仔细看，话说有的东西没必要跟名词解释一样搞的那么清楚，最后楼主的三脚架实在也太烂了吧，三脚架那个东西你以后可能换相机可能换镜头，三脚架质量好的话能用N年的，上次去山顶拍黄昏，我是见识到了差的和好的最大的区别了，在山风吹的情况下，轻的脚架根本就被吹着晃，在需要长时间曝光的夜景拍出来的东西基本都是糊的
其实现在最想换个高ISO下表现更好的相机，在光线不好的情况下，虽然可以用闪关灯补光，且不说内置的闪光灯因为指向性单一，效果啥的就没啥可要求的了，上外闪的话，首先有的地方不能用闪光灯比如博物馆，其次长距离根本闪不到比如演唱会表演之类，就只有提高相机的ISO降低快门速度了，我那悲催的D90,ISO到1000以上噪点就已经有些没法看了，同事的无敌兔在6400的高ISO下依然表现良好，所以贵的东西确实好啊，口水Ing
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一般家庭买单反的话，其实套头就够玩几年的了....
咕~~(╯﹏╰)b
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应要求补上一段……
其实相机厂家的技术并不能完全体现在画质参数上，对焦速度（包括对焦原理/硬件）和对焦准确度（包括硬件+算法）是很难 ...楼主这点你错了，全时手动与是不是超声波镜头没有关系。宾得三百块的入门套头，螺丝刀屁股的，照样可以实现全时手动。
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前面没仔细看，话说有的东西没必要跟名词解释一样搞的那么清楚，最后楼主的三脚架实在也太烂了吧，三脚架那个东西你以后可能换相机可能换镜 ...无敌兔是全幅，你和d90半幅机比当然要好
在同快门光圈的情况，全幅比半幅接收的有效光线要多4倍，iso自然可以开很高
一分耕耘，一分收获
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