成衣工艺学课件
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04第四章 裁剪工艺
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3秒自动关闭窗口幸福服装厂原来做一套衣服用布2.5米，采用新的裁剪方法后，每套用布2.4米，原来做3000套衣服的布料，现在
幸福服装厂原来做一套衣服用布2.5米，采用新的裁剪方法后，每套用布2.4米，原来做3000套衣服的布料，现在
幸福服装厂原来做一套衣服用布2.5米，采用新的裁剪方法后，每套用布2.4米，原来做3000套衣服的布料，现在可以做衣服多少件？
÷2.4=3125件现在可以做衣服3125件
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期待裁剪机的革新
　　我国目前企业制造的裁剪机，是原本复制日本伊士曼所设计的机械结构，该设计是通过电机驱动所有传动部件。电机心轴头部设有凸轮，凸轮偏心轴上设有连杆,电机转动时，连杆拖动滑块,使固定在滑块上的刀片直线往复运动,从而达到切割作用。　　　　磨刀系统的整体运作是由一只磨擦轮的外圆侧面贴靠在凸轮外圆侧面，摩擦轮的旋转驱动磨刀机构的运行。摩擦轮轴的动力传送，须经过多组齿轮机构转换,一部带动磨刀器左右两组环型砂带旋转,另一部带动双向螺杆使磨刀装置升降。这就等于一个人要担负起两付重担。在刀片钝化时，磨刀器上下运行实现磨刀工作。　　　　伊士曼设计的磨刀系统已达到了极限，在窄小的电机外壳中却设计了174只复杂而精密的零部件，因另件多又细小、结构紧凑，固然对零部件制造工艺有较高的要求。据考察伊士曼工厂专门用于制做齿轮的设备、单台价格就是一千二百多万元人民币，制做齿轮是经热处理成高硬度的材料，用12万一把的铣刀加工而成。可我们生产齿轮的工艺和设备还停留在80年代的水平。之所以用简单工艺加工而成的齿轮，用在超负荷的磨刀器传动上，寿命不长也就不奇怪了。　　　　由于我们的生产工艺及设备跟不上伊士曼设计的要求，产出的裁剪机，当实际使用时，由于传动机构负载过大，橡塑磨擦轮、传动齿轮及磨刀装置等部件，在较短的时间内就出现故障和损坏。它已被服装生产等行业论为；裁剪机是他们所使用的设备中，故障最多，维修率最高、使用成本最贵的设备之一。据了解,每家服装厂都配备了应急裁剪机，当使用机出现故障送修时、将备用裁剪机顶替生产。否则随时都会造成缝纫和后道工序的停工局面。　　　　目前国内生产的裁剪机常见的几大问题；　　　　1、磨刀机构中的磨擦轮，传动齿轮是最快损坏的部位。统计多家专业修理裁刀的单位，该部位维修率占修理总数的80%以上。　　　　2、经显微镜观察、砂带磨出的刀片刃口，是成齿状形，经切割布料后，微簿的刃齿很快就被叠层布料的磨擦而脱落，脱落了刃齿就纯化了刃口。之所以裁剪几块片料就得磨一次刀片。碳钢刀片裁牛仔布，一天就得换一片。这就是刀片损耗快的原因之一。　　　　3、当刀片往复向上到达极点时，直刀片的端部刃口脱离底盘平面3、5厘米，这就是说设计时就决定了底盘上面3、5厘米的叠层布料，是要由端部刃口去切断。3、5厘米以上的布料才是直刀刃口割开的。也就说明伊士曼裁剪机设计时就给裁剪机埋下了故障隐患。故障出现原因有以下两点;　　　　(1)、12英寸裁刀举例，直线刀片的长度是30厘米，直刀端部刃口可用于切布的长度只有1厘米。端部刃口长度只占直刀刃口长度的三十分之一。相当于端部刃口要承担80%以上的切割工作。这说明直刀刃口与端部刃口工作量的比例严重失衡。　　　　(2)、直刀刃口是实现拉割断布的工作原理，而端部刃口是切断工作原理，两者工作原理不同。切断工作是刀刃冲击切割物体，直线拉割是往复线程带有惯性割开物体，显然端部刃口的纯化比直线刃口快十倍以上。当裁剪操作时，感觉推力受阻，说明端部刃口已经纯化，如不及时磨刀，纯化了的刀头就会将切不断的布纱、布碎片强顶进入底盘刀槽内。裁剪一床布料要磨几十次刀片。这是刀片消耗快的原因之二。可以肯定这种刀头脱离底盘的设计方式不尽合理。刀片并非是割布所消耗的，纯属是因刀头纯化快、频繁磨刀所浪费的。　　　　4、磨刀器的砂带位置经常会发生移位，移位后一是导致刀头刃口切断砂带，二是砂带磨不到底端的刃口。这是裁剪工人在裁剪中最最频繁的障碍。每裁剪一床布料要清理多次的堵塞物。本人走访了上百家服装厂、了解裁刀的使用情况，其中就遇上一位校服厂的裁剪师，他为克服刀头纯化布纱堵塞刀槽的问题，用了一种自创的方法，专门买了一台砂轮机，一卷铁砂布，将买来的新刀片在装机之前，先用砂轮将底端方角磨成圆角，再磨出斜刀口，然后用铁砂布砂出锋口。我问他为什么要这样做？他解释道；不做这道工序麻烦更多，一是新刀片装上磨不出下端刃口会堵塞刀槽，二是裁一床布要清理多次底盘堵塞物。反而浪费我更多的时间。还影响下面几层布料裁片的质量。其它工厂裁剪工几乎是；头痛治头，脚痛治医脚。叫苦连天！几十年来这些问题一直困扰用户，是什么原因一直存在呢？直得我们深思！　　　　5、刀片在刀库中高速往复运动，刀片平面与刀库平面、刀背与刀库后侧反向硬磨擦，刀片稍有弯曲变形磨擦系数更大。磨擦后产生高温，当切割化纤布料时烧结布料。裁剪牛仔布料，磨擦温度甚至于烧红刀片。　　　　裁剪机是一种服装等行业必不可少，而且是担任前道工序的首要生产任务的设备，几十年来给他们带来多大的障碍。作为产销企业多听听用户的心声，产品的好与不好，是由用户来认可的，不是自已说了算。　　　　沿海很多服装厂就不用国产裁剪机，宁可化高价买进口的产品，向他们了解答复就两个字；“好用”。国产机普遍得到的评价是；前面加一个不“字”！总结裁剪机的状况是亏了用户、肥了修理店。　　　　为此；建议生产裁剪机企业的领导们，我们同心合力、放弃困守，跨越屏障，帮用户解难！　　　　革新裁剪机意见和方案　　　　1、为克服磨刀机构整体故障；我们可以将复杂的事情简单做，无论我们用什么样的方法，达到目的就是跨越。本人主张在磨刀系统中去除日本伊士曼设计的170多只另部。把磨刀及升降传动分开独立工作。(1)、磨刀器升降部位；通过电子电路指令控制微电机，驱动丝杆上下运行。(2)磨刀装置；采取借鸡下蛋的方法，采用两只高份子砂轮贴靠在刀片刃口两侧，借助刀片的往复运动，带动砂轮高速旋转以达到磨刀的目的。既达到了锋利刃口，又实现了磨刀机构零故障的突破。降低了制造成本的同时又大幅下降了用户的使用成本。　　　　2、为克服直刀下端刃口纯化布纱堵塞底盘刀槽。可采取缩短刀片往复行程，将刀片底端回升的极点控制在底盘的上平面以内，所有叠层布料都由刀片直线刃口裁割完成。取消底端刃口切布的工作，可彻底杜绝纱线、布碎片堵塞底盘刀槽现象的发生。　　　　3、为克服刀片产生高温，解决方法；(1)、将刀库内的刀片后侧间隔设置陶瓷滚珠,使用滚动磨擦代替滑动磨擦，在正常前进切割时，从根本上减小反作用力和磨擦力。(2)将刀库设计为网格形状。使用线磨擦代替现有的面磨擦，当裁布转弯时，减少刀片与刀库的磨擦面，从根本上减小反作用力和磨擦力，从而避免了因刀片高温烧结布料。　　　　改革创新提高自我价值，扩大国际销售市场　　　　我们生产的裁剪机因质量的差距，与日本及其它发达国家相比；每台售价只有他们的五分之一左右。有的企业甚至推出每台700元左右的售价。这种经营方式显然是自欺欺人。　　　　我们可以改变思维，缩小售价的差距。我们把打价格战抢占市场的精力、财力，物力转移到提升产品的可行性、实用性、新颖性上来。　　　　我们在技术和设备上拼不过人家，可在智力上去拼过人家，全世界都承认共产党就是智慧赢得天下。　　　　中国人总不能处处被小小的日本牵着鼻子走，一台裁剪机搞得我们生产企业打内战，害得服装等企业吃尽苦头。　　　　宁波伊士曼售价6000元还占有我们的市场，他卖1台机超过我们卖10台的利润，我们仿制连一粒螺丝都没少,在结构上，功能上，外观上一丝不差，连电机外壳颜色都不敢疏忽。近几年来裁剪机生产企业在设备改造上投入了大量的资金，质量的确有所提高，大家都在产品上努力求精并宣传自家的产品质量如何的好，可是用户没认可、生产成本大幅上升，价格不但没提高反而下降，就不是真的好。一年辛勤的忙碌其结果是；劳而无功。　　　　我们大多数行业的企业名誉上是在当老板，实际上已经在帮员工在打工。年终员工笑眯眯，老板愁眉不展、筹钱开销忙得“不亦乐乎”谁让你是老板呢，老板就得乐乎啊！　　　　该走我们自已路的时候了，跟了人家几十年还是落后于人家，日本人早就捂着鼻在笑我们。　　　　日本人的设计是绕道而行，我们革新可直线前进，把药直接注入病灶，病人不就早康复吗。　　　　钩鱼岛事件的发生，多少有志的中国人愤怒地将几十万的日本汽车砸的砸烧的烧，他们爱国都不惜付出个人的牺牲！我们爱国还会给自已、帮用户、给国家带来受益。但愿同仁们心往一处想、劲往一处使，大家共同努力革命这台机，为行业争光，为国争光。我个人认为意义是非凡的。　　　　本文观点可能有所偏颇,研究内容也尚存不足,.敬请同仁们多多指正。　　　　欢迎同仁们共同探讨、研究，完善裁剪机的更新换代！　　　　设计人；郑根仁　　　　联系电话；　　　　日
(来源：中国纺织服装机械网)
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裁剪放码:浅释梭织服装裁剪的工艺要求
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　　裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：　　（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。&　　（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。&　　（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响颜色的深浅。&　　（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证上条格的连贯和对称。&　　（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。&　　（6）根据样板对位记号剪切刀口。&　　（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。&
梭织面料-梭织面料计算&&&
1、经线用量=（P（经密）X D旦尼尔X 门幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（& &）克/M若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要靠经验。& &注：若经线中为双股线则应DX2。2、纬线用量=（P（纬密）X D旦尼尔X筘幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（& &）克/M筘幅：内幅X（1+折缩率）& && &&&同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX33、原料用量：经线用量+纬线用量4、等重法来面料A 公式：P1÷P2=D2÷D1 其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度，D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度例：若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D涤纶，则新的面料的纬线是多少根？P1÷P2=D2÷D1&&→P2=P1XD1÷D2&&→P2=20X100÷150=13.33根不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。旧：G=20X100X100÷克新：G=13.33X150X100÷克& &&&新旧面料的重量相等。5、D旦尼尔数=重量/9000（厘米）S 英制支数（英寸）&&旦尼尔数与英支换算&&D=5315/SN 公制支数 （麻、羊毛）& &旦尼尔数与公支换算&&D=9000/N　由上面两个公式可推出：S=0.591N ；&&N=1.692 S　dtex 分特克斯& &D=9 dtex　　梭织面料-梭织加工基础知识&&&
（一）梭织生产工艺流程
面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→→入库或出运。面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后入库。
（二）面料检验的目的和要求
把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高的正品率。面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。
（三）技术准备的主要内容
在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。工艺单是加工中的指导性文件，它对的规格、缝制、整烫、等都提出了详细的要求，对辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确，见表1－1。加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。
（四）裁剪工艺要求
裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：（1）拖料时点清数量，注意避开疵点。（2）对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。（3）排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料（例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等）不可倒顺排料，否则会影响颜色的深浅。（4）对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证上条格的连贯和对称。（5）裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。（6）根据样板对位记号剪切刀口。（7）采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。
（五）缝制缝制
缝制缝制是加工的中心工序，的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。粘合衬在加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使品质均一，防止变形和起皱，并对造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。梭织加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：1． 链式线迹链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。2．锁式线迹亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交叉联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。3．包缝线迹是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。4．绷缝线迹由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。基本缝合的形式除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到面料质地及工艺的要求。缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的面料采用不同粗细的缝针缝线的选择原则上应与面料同质地、同色彩（特别用于装饰的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称，见表1－5及图1－14。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。
（六）锁眼钉扣
中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。睡孔（见图1－15）普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔（见图1－16和图1－17）多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点：（1）扣眼位置是否正确。（2）扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。（3）扣眼开口是否切好。（4）有伸缩性（弹性）或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料上钉扣绕线数是否充足。
（七）整烫
人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是加工中的一个重要的工序。整烫的主要作用有三点：（1）通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。（2）经过热定型处理使外型平整，褶裥、线条挺直。（3）利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使达到外形美观穿着舒适的目的。影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果；熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。整烫中应避免以下现象的发生：（1）因熨烫温度过高时间过长造成表面的极光和烫焦现象。（2）表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。（3）存在漏烫部位。
（八）成衣检验
的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在入库前还应对成品进行全面的检成品检验的主要内容有：（1）款式是否同确认样相同。（2）尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。（3）缝合是否正确，缝制是否规整、平服。（4）条格面料的检查对格对条是否正确。（5）面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。（6）同件中是否存在色差问题。（7）整烫是否良好。（8）粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。（9）线头是否已修净。（10）辅件是否完整。（11）上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确。（12）整体形态是否良好。（13）是否符合要求。
（九）入库
的可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内和外之分。内指一件或数件入一胶袋，的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，要求平整美观。一些特别款式的在时要进行特殊处理，例如扭皱类要以绞卷形式，以保持其造型风格。外一般用，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。&
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服装厂原来做一套服装要用布料2.5米，改进裁剪技术后，原来做240套的布
服装厂原来做一套服装要用布料2.5米，改进裁剪技术后，原来做240套的布料，现在可以多做10套。现在做一套服装比原来节约布料百分之几
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原来每套布料2.5米，可以做240套服装的所有布料，现在可以多做10套，也就是250套。假设现在每套要用布料X米，则2.5*240=X*250可得X=2.4，即现在每套要用布料2.4米。节省的百分比为（2.5-2.4）/2.5=4%
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